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花弹炸开来形成的一个个彩色亮点,红色的、蓝色的、粉色的、绿色的、紫色的…,像星星一样射向四周,构成了一个彩色花盘,绚丽多彩,光彩夺目。


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红色的、蓝色的、紫色的花盘

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像静电放电一般
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五颜六色的烟花,像流星一样徘徊在夜空,它的轨迹勾画出缤纷的线条,然后一点点消失。
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绚丽多彩的焰火争相开放,熄灭前最绚丽的瞬间留下了永恒、美好的记忆。

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有的像雏菊,有的像牡丹,有的如流星雨,有的如仙女散花。




怒放的菊花,象征着永恒的记忆、刻画在心。

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竞相开放

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慢慢散去,逐渐消失



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最后几分钟,极度密集的“炮火”,把整个天空照亮得如同白昼一样。在所有人的欢呼雀跃中持续半个小时的焰火表演结束了。
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早晨出来时,空荡荡的
马赛纳广场(Place Massena)现在是人声鼎沸。看完焰火大家手拉手、扶老携幼的往家走。

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加泰罗尼亚艺术家Jaume Plensa设计的、代表着七大洲之间的交流的坐像,在夜晚发着红、蓝、绿光,看上去真有点瘆人。


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夜晚的让.梅德桑大街(Avenue Jean Medecin),右侧拱廊内是尼斯的老佛爷百货(Galeries Lafayette)。晚上横穿尼斯的电车已经停运,所有看焰火的人都得步行回家,好在尼斯城也不大,从海边到火车站走个20多分钟就能到。

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我们酒店门前的乔治.克莱蒙修大街(Avenue Georges Clemenceau),晚上道路两侧也是停满了汽车。11点回到酒店,奔波了一天的双脚也该休息休息了,明天还有更艰巨的任务等待着它们俩。
蔚蓝海岸上的鹰巢村-埃兹(一)



早晨8点钟准时从酒店出发,今天打算游览尼斯东面的鹰巢村埃兹(Eze)和靠近意大利的世界第二袖珍国-摩纳哥(Monaco)。

从事先准备好的资料上查到,在尼斯乘坐82路(Vauban-Eze Village-Plateau de la Justice)或112路(Vauban-Eze Villege-Monaco Beausoleil)汽车可直接到达埃兹村,但这两路车的起点站都不在马赛纳广场(Place Massena)附近的尼斯公交总站,而是在尼斯城北边的沃邦(Vauban),在市内乘坐贯穿整个城市的有轨电车可到达那里。

沃邦(Sébastien le Prestre de Vauban,1633-1707年),法国元帅、著名的军事工程师。在路易十四时期参加了大大小小的战役不计其数,他的筑城理论体系对欧洲军事学术的影响长达一个世纪以上,其中五边形的棱堡设计在欧洲火炮逐渐盛行的十七世纪及以后影响至深。枪口上插固定刺刀的办法是他发明的,改变以往每当射击时必须取下刺刀的做法。当时甚至有这样的说法:“由沃邦建造的城市是幸运的,被沃邦攻打的城市是绝望的。”

1707年因肺炎去世,被安葬在他的故乡巴佐什的一座教堂里。按照拿破仑的指示,1808年他的心脏被安放在巴黎荣军院中。http://bbs.tiexue.net/post_3651871_1.html



穿过酒店前面的乔治.克莱蒙修大街(Avenue Georges Clemenceau),来到尼斯的主干道-让.梅德桑大街(Avenue Jean Medecin),我们一干人在Jean Medecin站上了有轨电车,大家手里拿着1欧的硬币却找不到投币口,看到别的乘客都是拿着车票在车门边的刷卡器上扫一下,才知道得事先在站台上的自动售票机上买好票,上车后刷卡,车行驶到下一站马赛纳(Massena)时我们赶紧跳下车,在站台上买了票等下一趟车。虽然车上没有人查票,但在众目睽睽之下逃票太丢中国人的脸了。

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再一次上了有轨电车,当车驶过马赛纳广场(Massena)时那里依旧是空荡、冷清。


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节日的早晨,车厢内乘客很少,有的人还处在半醒半睡中,有的人目光呆滞地望着窗外,只有像我们这样的游客精神气十足,带着好奇的眼光东张张、西望望。



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每个站台都有自动售票机,车票一欧一张,买起来很容易,无需输入始末站名什么的。随着车一路的晃悠,最后到了沃邦站。

下了车,四处一片荒凉景象,没有想象中车站四周的那种繁华和喧闹。于是赶忙到街对面的车站站台连说带比划地询问正在等车的乘客沃邦车站在哪儿,又告诉他们我们打算乘82路或112路去埃兹,站台上的几位法国中年妇女呱唧呱唧地相互交流了一通之后对我们用简短的法语说了几句,我们遥遥头表示听不懂,她们又改用带着浓重法兰西口音的英语说:“她们也不确定沃邦车站在什么地方,要乘82路或112路汽车可以到另外一个车站去坐,接下来跟着她们走就行。”于是我们又跟着她们往回坐,还好车票是刷卡后1小时内有效。


又往回坐了3站地有轨电车,跟着其中一位法国大妈在加里波第站(Garibaldi)下了车,之后她指着广场斜对面的公交站台告诉我们在那里可以乘坐82路或112路去埃兹。在南法经常碰到这样热情的法国人。

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穿过加里波第广场(Place Garibaldi),来到Rue Catherine Segurane大街的Segurane站,这里有一堆站牌,其中就有去埃兹的82路和112路,也有开往摩纳哥的100路汽车。100路汽车经停山脚下的埃兹火车站(Eze Gare),从火车站到埃兹村还要步行爬山40-50分钟,或乘坐83路汽车。我们嫌倒车太麻烦,还是决定死等82路或112路,这两路车都少,尤其是在节假日时,其间来了好几辆100路。差不多半小时后终于来了一辆112路。

加里波第(Giuseppe Garibaldi,1807-1882年),1807年生于尼斯,后来投身于意大利统一运动,亲自领导了许多军事战役,是意大利建国三杰之一(另两位是萨丁尼亚王国的首相加富尔和创立青年意大利党的马志尼),被称为意大利统一的宝剑。他作为意大利的民族英雄,由于在南美洲及欧洲对军事的贡献,也赢得了“两个世界的英雄”的美称。

关于Catherine Segurane更具有传奇色彩,在传说中和现实中,她都是一位伟大的女英雄,也成为了尼斯文化遗产中非常重要的一部分。

1543年8月15日,她帮助尼斯城的守军在加里波第广场附近(现Catherine Segurane大街)击败了入侵的土耳其军队。传说Catherine Ségurane是个洗衣女,这天她拿着唯一武器-捣衣杵参加了保卫尼斯城的战斗,并用它击倒了土耳其的旗手,随后站在高高的城墙上弯下腰退去她的裙子,向进攻者展露出她那性感、厚实的臀部,这一“非同寻常”的举动顿时把那些土耳其穆斯林军队全“吓跑”了。她的“绝招”和胜利的喜讯很快传遍了欧洲,尼斯也成为了一个世纪以来第一座抵抗住土耳其进攻的城市。虽然Catherine Ségurane是否真实存在没有得到官方明确证实,但可以肯定地说她的举动得到了神的帮助(因为8月15是圣母升天节Assumption Day)。1923年在她获得“战绩”的地方竖立了一座浮雕纪念碑,并把每年的11月25日定为凯瑟琳日(Catherine’s Day),尼斯的一所高中也使用了她的名字命名。




汽车在40分钟的行驶和爬坡后,于10点到达了埃兹村口。因为整个村子坐落在山顶,就像老鹰在树枝头搭建的窝一样,故称为“鹰巢村”。村公所(Hotel de Ville,市政府)旁边是游客资讯中心(i),在里边拿了份中文地图和简介。最好按照地图上标出的景点走,否则村里曲里拐弯、狭长的、迷宫般的小巷会把你转晕的。

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网上下载的鹰巢村-埃兹全景

沿着大路向上爬,路过被称为“尼采之路”(Chemin de Nietzsche)的小径终点,来到埃兹村的古城门口。从山脚下到半山腰的埃兹村有条小路,尼采在1883年12月至1884年4月间经常往返于这条蜿蜒崎岖的山路,从沿途的景色和南法的特有的气候中得到诸多灵感写出了他著名的《查拉图斯特拉如是说》(Also sprach Zarathustra)中的一章,这些都是看资料才知道的。因为对高深的哲学缺乏兴趣,所以这本书也从未拜读过。


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挂在村城门口(绿圆圈)的埃兹地图,红线是“尼采之路”,红色三角是埃兹村的世纪广场(Centenary Square),地图中间是村教堂高高的钟楼,山顶的蓝圆圈是具有异国情调的花园。

地图右下角为埃兹村的盾徽,它代表着埃兹的武器:一只凤凰栖息在一根有着神奇魔力的骨头上,有“死亡,重生”(In Death,I am reborn)的寓意。

古城门,作为埃兹村抵御外来侵略的第一道屏障,城门前原有沟堑和吊桥,后被填平。城门旁原来的卫兵室现已变成小卖部。由城墙包围着的山顶上曾建有一城堡,1543年被红胡子海盗巴巴罗萨.海雷丁帕夏(Hayreddin Barbarossa,1478-1546年)占领,16世纪中叶又成为了萨伏依王室(House of Savoy)的领地。

古城门前的广场是埃兹的世纪广场,用以纪念埃兹村的回归。1860年4月16号埃兹村的村民在忏悔教堂中投票决定是否归属尼斯,177名选民中有133人投了赞成票。




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进了城门有一小广场Placette,接着是村中主路Rue Principale,我们没有沿着主路走,而是拐进通往村中教堂的狭窄小巷Rue du Brec向山顶爬去。一路上石阶、石房、石墙,完全是中世纪的风格。

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大块石头砌成的屋墙和小碎石铺成的石板路,路的中央留有一排水沟,以确保雨天水能顺着沟流走。
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古老的街灯和爬满绿藤的窗户

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漫步于村中小路,感受着夏季地中海灼热的阳光,它照在种满花草的残墙上,照在带有生铁铸成的花式门窗上,照在经历了几百年风雨的石屋上。
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开心小猪,看过几篇游记,几乎每个人都留下了它的“笑脸”。

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小店橱窗上别致的装饰-鸡鸭同唱
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续沿着狭长的中世纪街道向山顶走去,街两旁的时装店、纪念品店、餐厅、酒吧、旅社一个挨一个,古朴的村落现在商业气氛越来越浓了。据记载现在埃兹村还住有2700多居民,可一路上没到见几个当地人,满大街上游荡的都是观光客。
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街两侧没走多远就有一家服装店,卖得都是些无名的服装,不打算买也就没进去问价。看这家,把台阶用来当货架摆鞋了。

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除了服装店、纪念品店偶尔还能碰到小餐馆,三明治、沙拉、饮料、甜点、披萨等都有。树阴下的餐桌是午餐和休息避暑的好地方。
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交织错落的小路遍布村中,稍不留神就会迷失方向。

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走走停停地爬了半小时,这是山顶植物园售票处前的小餐馆。山顶上的古城堡现已改成热带植物园,门票5欧。以前看到一些攻略上说,到埃兹一定要进这个植物园,那里有“无敌”的海景。埃兹除了是有几百年历史的古村落,也是蔚蓝海岸沿线最佳的观景台。

让我们一同领略地中海浩瀚的海水和湛蓝的天空吧。
山顶植物园-埃兹(二)

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沿着伸展至山顶的小路向上爬,感觉脚下的地势越来越高,头上的树荫越来越少,马上就到能一览蔚蓝色的地中海时被一道铁门拦住了去路,售票处,每人需交5欧门票。山顶上原来的城堡在1706年西班牙战争期间被路易十四的军队捣毁,废墟处现改建为“异国情调植物园”,里面聚集了数百种奇异植物,包括:龙舌兰、芦荟、仙人掌、大戟等。


植物园中除了这些本身就有生命的奇花异草外,还有许多自身无生命,却带有神韵的雕塑,它们是法国雕塑家让.菲利普.理查德(Jean Philippe Richard)的杰作。

一进门就被眼前的美景惊呆了,上面是瓦蓝瓦蓝的天空,下面是湛蓝湛蓝的大海,近处是村中桔红色的屋顶,旁边是奇异的热带植物和带着嫩绿树叶的灌木丛。
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植物园的入口处“站立”着一尊像是怀孕的女性雕像,它是雕塑家理查德最杰出的作品之一---“生育之神艾西斯”(Isis)。艾西斯是古埃及的母性和生育之神,也是九神之一和水手的守护神;她与她的姐妹奈芙蒂斯(Nephthys)同为死者的守护神,她们常在棺材的两端以人形现身,展开翅膀保护死者,因为她们都拥有魔法力量。

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再往前走是植物园的导览图,上面标出了雕像和奇异植物的位置和简要说明。在山顶平台上的不同位置可以俯看村中不同的建筑。
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身材纤细的少女玛瑞娜(Marina),背靠青山侧目凝视前方。

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雕像背后就是蓝色海岸(Cote d'Azur),它得名于史蒂芬妮(Stephen Liegeard)发表于1888年的同名小说《La Cote d’azur》,从那以后蔚蓝海岸的叫法便一直流传下来。史蒂芬妮出生于第戎(Dijon),在她的家乡有美丽的黄金海岸,所以蓝色海岸很可能是由此演变而来的。
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临海、悬挂法国国旗的房子是“埃兹城堡”(chateau eza),1923-1953年是瑞典威廉王子(Prince William of Sweden,1884-1965年)的故居,现已改建成豪华酒店,每年有不少名人下榻于此,其中就包括已故的摩纳哥王子兰尼埃三世(Rainier III, Prince of Monaco,1923-2005年)的姐姐安托瓦内特公主(Princess Antoinette,1920-2011年)以及U2乐队的名流。房子最初只是酒窖和拴牲口的棚子。

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1920年威廉王子跟随他的父亲瑞典国王古斯塔夫五世(Gustaf V,1858-1950年)游览埃兹村,3年后他买下了村中这处宅第,并命名为“埃兹城堡”,之后王子和皇室成员多次来埃兹时都下榻此地;1953年将其出售。
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对面岛上有金融界久负盛名的罗斯柴尔德家族的五虎之一詹姆斯.梅耶(James Mayer Rothschild,1792-1868年)的孙女夏洛特(Charlotte Béatrice de Rothschild,1864-1934年)建造的意大利风格的别墅,周围还建有稀有植物园和私人动物园。

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蜿蜒的盘山道像一条黄色丝带缠绕着翠绿的青山。从海拔429米的山顶上俯看南法蔚蓝海岸上最秀美的轮廓。
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山顶废墟角落里的大地女神(Earth Goddesses)罗斯(Rose)和阿娜依斯(Anais),仍旧日夜守护着城堡。



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站在山顶俯看半山腰的村落,红三角的地方是公共汽车站。一会儿去摩纳哥还得下山去那儿坐车。
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海边的公路和铁路。坐100路汽车或火车只能到山下,从那儿还得沿着“尼采之路”爬上来,一般要40-50分钟。有83路车来往于火车站到村边,一小时一趟。

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山顶城堡废墟上的景点指示图。视力好的能看到我们昨天去过的昂蒂布(Antibes)和戛纳(Cannes)。
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跳过仙人掌“丛林”是一片桔黄色房瓦,左上角处是建于1306年的白色忏悔教堂(The White Penitent Chapel)钟楼。

据说悬念大师希区柯克(Alfred Hitchcock,1899-1980年)的电影《捉贼记》(To Catch A Thief)中的一个场景是在这儿拍的。加里.格兰特(Gary Grant,1904-1986年)和格蕾丝.凯利(Grace Kelly,1929-1982年)在影片中担当男女主角。
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埃兹村的另一教堂-圣母升天教堂(Eglise Notre-Dame de l’Assomption),建于1764-1778年。1772年开始使用,教堂内的一个埃及十字架告诉我们埃兹已深深扎根于艾西斯(Isis)神话中。为了纪念这位古埃及的母性和生育女神,腓尼基人依照传统建造了这座巴洛克式的教堂。

教堂旁边是一处小公墓,法国著名喜剧演员、作家弗朗西斯.布兰奇(Francis Blanche)于1974年安息于此。

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漫步在植物园中,一边欣赏近处风景如画的小村,一边俯看透蓝的海水。埃兹与昂蒂布虽说都坐落在蔚蓝海岸沿线,但它们有着很大的不同,一个是在海边,一个是在半山腰;高度不同,角度就不同,风景也不同。


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海中游艇驶过留下的长长白浪如同飞机滑过天空一样

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埃兹海湾上的游艇
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植物园中各种各样的仙人掌,细长的、短粗的、片状的、圆柱形的,基本上都叫不上名。

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雕塑家理查德把他的每一件作品都起了名,“婀娜多姿”的是玛格丽特(Margat),“亭亭玉立”的是伊莎贝拉(Isabeau)。
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玛格丽特日夜眺望着大海,等待着什么。


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不大的山顶植物园足足逛了半小时,最后恋恋不舍地沿着这条仙人掌之路回程了。
散发着中世纪气息-埃兹(三)


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出了植物园大门沿着凹凸不平的小路往山下走,穿过这个石门前面不远就是弗朗西斯.布兰奇小广场(Place Francis Blanche),它是以法国著名喜剧演员、作家弗朗西斯.布兰奇(1921-1974年)命名的,1946年布兰奇在蒙特卡洛电台工作时来到埃兹,立刻被这个村落古朴的景色吸引住了,之后就时不常到这里来度假,这样村子上空经常“弥漫”着他那浑厚、幽默的声音。1974年布兰奇去世,按照他的遗愿被安葬在埃兹。他演过的《黑郁金香》(La Tulipe Noire,阿兰.德龙演主角)曾在国内公映过。

广场周围的院墙上爬满紫色的葡萄藤、奇异的西番莲花和玫瑰茉莉花,真是别有一番风情。一些法国艺人受布兰奇的影响也曾在广场附近的老房子里居住和生活过,其中有法国导演、演员让.马克蒂博(Jean-Marc Thibault,1923-2010年),演员、音乐家Darry Cowl(1925-2006年)。


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泥土色的中世纪小巷
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离布兰奇小广场不远是白色忏悔教堂(La Chapelle des Pénitents Blancs,The White Penitents Chapel),也叫圣十字教堂(Chapelle de la Sainte Croix),建于1306年,是村中最古老的建筑。现在小教堂中仍保存着一些艺术品,以出生在尼斯的意大利文艺复兴时期画家吕多维克.布雷阿(Ludovic Brea,1450-1522年)的作品-“耶稣受难像”最为珍贵。

15世纪前埃兹一直归属于普罗旺斯。1860年4月15、16号埃兹村的村民在这个教堂投票决定是否归属尼斯,结果177名选民中有133人投了赞成票。

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古老的村落中各式各样的门,有的是餐厅,有的是民居,有的是教堂。
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充满艺术气息的小巷,街两边有画廊和小博物馆。

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古朴的门里是现代艺术画廊,完全看不出来吧。
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各种名堂的招牌悬挂在巷子中

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这条小巷的尽头是埃兹城堡(chateau eza),1923-1953年是瑞典威廉王子(Prince William of Sweden,1884-1965年)的故居。
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顺着主路(Rue Principale)能到村子的中心-地球广场(The Planet Square),广场上有一罗马式喷泉。埃兹村自古以来一直受到缺水的困扰,当地居民用两个大蓄水池和山脚下的喷泉收集雨水供人畜饮用。最早在这儿修建私人引水系统的是美国作曲家塞缪尔.巴洛(Samuel L. M. Barlow,1892-1982年),1929年应瑞典威廉王子(Prince William of Sweden,1884-1965年)和南斯拉夫小提琴家巴洛科维奇(Zatlo Balokovic,1895-1965)的要求村里也为他们几户富裕人家修建了供水系统。1952年村政府出资将全村都安装上自来水管线,解决了家家户户的饮水问题。

广场旁是来自尼斯的贵族-日格尔家族(Riquier Family)的大宅子,也被称为日格尔城堡(Riquier Castle),他们从13世纪到16世纪一直统治着这里,埃兹村是他们在尼斯以外最古老的领地。17-18世纪这处宅子又被Fighiera Family买下,之后房子虽经几次易手,但地窖中存放的物品仍保存完好,未被使用和转卖过,从那些物品中可以看出Fighiera Family在当时拥有着大量亚麻衣物,以及上百桶的葡萄酒和橄榄油。

1920-1923年美国作曲家塞缪尔.巴洛离开纽约,到此买下这处老房子,并做了进一步的扩建和装修,陆陆续续地在这里住了30年。

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村中路灯
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走在这能掉出渣儿的土墙边,真有点中世纪的感觉。


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越来越商业化的埃兹村,小路两旁一个挨一个的卖纪念品、饰品和服装的小店,里面有冰箱贴、相框、杯子、小饰件、披肩等等。

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幽长的小路伸向村子深处


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从这儿向下走50米就是“金羊城堡”(Château de la Chèvre d'Or,The Golden Goat),1923年被小提琴家巴洛科维奇(Zatlo Balokovic,1895-1965)买下并进行了改建和装修,称其为“金羊城堡”。据说在巴洛科维奇第一次游览埃兹时一只金色绒毛的山羊将他引到一间农舍前,他感到这是神的旨意,毫不犹豫地买下这间农舍,并改建为现在的“金羊城堡”。也传说其名字同样是来源于金色的山羊,当窃贼试图盗窃城堡中的财富时,这只神化的山羊用它的尾巴让那些窃贼迷失了方向。

1926年巴洛科维奇迎娶了美国前副总统Adlai Stevenson的大女儿joyce Borden。结婚几年后他们在此处买了这幢房子,之后他和妻子经常穿梭于纽约和埃兹之间,在这儿他还碰到了另一位美国音乐人,作曲家塞缪尔.巴洛(Samuel L. M. Barlow,1892-1982年),以及瑞典威廉王子(Prince William of Sweden,1884-1965年)。

1953年巴洛科维奇将城堡出售给罗伯特.沃尔夫(Robert Wolf),而后房子被改建成餐厅,它与沃尔夫在村中购置的其它几处宅子一起组成了一家五星豪华酒店。几十年来一大串名人的到访使酒店的身价抬高了许多,现在每晚房价都在350欧以上。

曾来此处下榻的名人有:

沃特.迪士尼(Walt Disney,1901-1966年),迪士尼公司的创始人。

今年刚去世的“好莱坞常青树”、结过八次婚的伊丽莎白.泰勒(Elizabeth Taylor,1932-2011年),《埃及艳后》中的绝代美女。

亨弗莱.鲍嘉(Humphrey Bogart,1899-1957年),《卡萨布兰卡》中的酒店老板瑞克Rick-美国人永远的偶像。

罗伯特.德尼罗(Robert de Niro),演得最棒的电影是《教父》

美国演员克林特.伊斯特伍德(Clint Eastwood),《不可饶恕》中的硬汉。

007的扮演者英国演员罗杰.摩尔(Roger Moore),不被美国观众接受的007。

德裔美国女影星玛莲娜.迪特里茜(Marlene Dietrich,1901-1992年,《莉莉玛莲》的女主角)

美国演员托尼.柯蒂斯(Tony Curtis,1925-2010年,老版《斯巴达克斯》中的配角)

美国女影星劳伦.白考尔(Lauren Bacall)



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行走在石头墙间的小路上

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开始下山


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村中的石洞、路灯,墙上的铁环是拴马匹的吗?

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村里统一风格的路灯


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墙一侧一个一个房门是旅馆的客房,走过时碰巧看到服务员正在收拾房间。每间房的窗户都是面朝大海,观海景绝对一流,估计每晚价格也不菲。现在村里已经没多少当地居民在此居住了,有经济头脑的商人把这些民居改成旅馆或酒店,就像云南的丽江一样,土著民风渐渐远去,替代的是越来越浓的商业气氛。


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不大的村子逛了一个半小时,十一点半前回到车站等112路汽车。上山之前查了汽车时刻表(在上面这个市政厅Hotel de Ville旁边的游客资讯中心“i”能拿到),去摩纳哥的112路车11:30有一趟,要是赶不上这趟就是2小时后的14:30了。
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车站附近的水果店,梨、苹果、杏都是2.99欧/公斤。

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最吸引人的是硕大的樱桃每公斤才5.99欧,比国内还便宜,个儿还大。大草莓4.99欧/公斤,李子2.99欧/公斤。

十一点半刚过,一辆112路开进车站,它载着我们驶离了这风景秀丽的鹰巢村。

埃兹村网站: http://www.eze-riviera.com/
摩纳哥的致富捷径-蒙特卡洛赌场

112路汽车从埃兹(Eze)出发行驶20多分钟后到达位于摩纳哥的夏洛特公主大街Boulevard Princess Charlotte和Avenue de Roqueville大街交汇处的终点站Monaco Roqueville。下车后继续往前走十几分钟看到一片绿地,这就是蒙特卡洛赌场前的花园。绿地最北边的一处房子是摩纳哥的游客资讯中心“i”,在里面排队拿了份摩纳哥地图,工作人员非常热情地给我们介绍了摩纳哥的几处必去的景点和到达方式。

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街边一个橱窗里摆放着今年7月1日刚刚举办婚礼的摩纳哥亲王阿尔贝二世(Prince Albert II)和南非游泳健将查伦.维特施托克(Charlene Wittstock)的合影照片。

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赌场附近大街沿线都是些重量级机构,左上角是巴克莱财团(Barclays Wealth)办事处,左下角是瑞典领事馆(Sveriges Konsulat)。

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穿过细长的花园眼前出现了一座宫殿式建筑,这是蒙特卡洛区的中心,它包含了赌场(Casino)、蒙特卡洛歌剧院(Grand Théâtre de Monte Carlo)和蒙特卡洛芭蕾舞团(Les Ballets de Monte Carlo),即集高雅文化和赌博业于一体。

蒙特卡洛区(Monte Carlo)是摩纳哥大公国4大区之一,其它3个为摩纳哥城区(Monaco-Ville)、康达敏区(La Condamine)和丰维耶区(Fontvieille)。


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1856年,摩纳哥王子查理三世(Charles III,1818-1889年)为解决国库资金紧缺问题,被允许开办一家赌场。刚开始并不成功,曾几次易地;最后由被称为“蒙特卡洛魔术师”的布兰克先生(François Blanc,1806-1877年)接手,他利用手中雄厚的资金逐渐完善了该地区的基础设施,如公路、铁路等,之后在当地迅速兴起了一股投资建房热潮,很快就将蒙特卡洛建成了一个豪华、奢侈、时尚区。现在蒙特卡洛的房价要每平米30万人民币以上,连续第二年蝉联全球房价最高市场榜单桂冠;而它的赌博业占据了国家年收入的40%以上,真是一条敛财致富的捷径。

赌场下午才开门迎客,门票10欧,年满21岁的非摩纳哥人凭护照进入。

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蒙特卡洛赌场(Monte Carlo Casino)。Monte Carlo源于意大利语Mount of Charles,是为纪念这位行事极端、毁誉参半的摩纳哥王子查理三世,因为正是他创建的赌场,使此地越来越繁荣,所以1866年之后将此区称为蒙特卡洛。
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1879年,仅用8个月就完工的加尼叶大厦(Salle Garnier)原是为查理三世建造的私人场所,后对外开放。

大厦由法国著名建筑师查理.加尼叶(Charles Garnier,1825-1898年)设计,1870年他设计了巴黎歌剧院(Palais Garnier),现在这座建筑基本上就是巴黎歌剧院的缩小版。大厦建成后一些著名作曲家的作品都曾在此首演过,如圣桑(Saint-Saëns,1835-1921年)的《海伦娜》(Hélène),普契尼(Giacomo Puccini,1858-1924年)的歌剧《La rondine》等等。

大厦南面是蒙特卡洛歌剧院,北面是赌场。

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赌场正门上方的钟楼,我们到那儿时正是中午12点半。
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赌场前是一片花圃,草地、树木都修剪得异常整洁。看到有游客坐在草地上休息、吃午餐,不一会儿就被在这里巡逻的“城管”给喊出来了。

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插满摩纳哥国旗的赌场小广场(Place du Casino)。


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左上角是蒙特卡洛赌场;左下角是赌场前小花园。右上角是赌场西边的巴黎酒店,一座超豪华酒店;右下角是一座集电影院、室内运动场、剧院、画廊为一体的大厦。
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镜中景
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明信片似的景色


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赌场西边是巴黎酒店(Hotel de Paris),它也是由查理.加尼叶设计,1864年建成。估计那些一掷千金的大佬们赌累了就在这里开房间休息。




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酒店正门上的精美浮雕,两个女神半展着双手形似飞翔一样守护在左右。
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蒙特卡洛歌剧院西侧
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蒙特卡洛歌剧院西侧墙上的精美雕塑


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下午花了6个小时在摩纳哥逛了一圈,6点钟返回赌场。因时间关系,也因各位女士对逛赌场兴趣不大就没进去,反正美国赌城拉斯维加斯和亚洲赌城澳门都去过了。最后在赌场花园北边的游客资讯中心“i”对面乘坐100路汽车返回了尼斯
蒙特卡洛露天车展(一)


到这儿时正值中午,赌场还未到营业时间,站在门前只一会儿的工夫,从眼前开过的名车就一辆跟着一辆,像被检阅一样。停车场上更是露天车展,游客们围着那些名牌豪华车子向里窥探、拍照、合影,无一辆例外。

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巴黎酒店门前的德国超豪华汽车迈巴赫(MAYBACH),它的每辆车都得值4-5百万,迈巴赫Exelero更是卖到5千万。迈巴赫现是戴姆勒股份公司(Daimler AG)下的一个品牌,之前归属戴姆勒-克莱斯勒,2007年公司以74亿美元的价格,将旗下克莱斯勒公司出售给美国瑟伯勒斯(Cerberus)资本管理公司,并更名为戴姆勒股份公司。由于市场业绩不佳,迈巴赫系列轿车将于2013年全面停产。目前迈巴赫的生产线仍采用手工组装方式,一天只能制造7辆新车,所以年产量也只有区区的1500辆。

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迈巴赫的徽标是由两个交叉的M,围绕在一个球面三角形里组成。品牌创建伊始的两个M是Maybach Motorenbau的缩写,现在的两个M代表着Maybach Manufaktur。

迈巴赫品牌首创于上世纪二十年代,由被誉为“设计之王”的威廉•迈巴赫(Wilhelm Maybach)创立,他不仅是戴姆勒-奔驰公司的三位主要创始人之一,也是世界首辆梅赛德斯-奔驰汽车的发明者之一。

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另一款德国名车-保时捷(PORSCHE),香港人粤语的译音。公司于1931年由费迪南德.保时捷(Ferdinand Porsche,1875-1951年)创建,之后他设计了“大众甲壳虫”汽车的雏形,二战时因为希特勒设计虎式坦克而被捕入狱两年。


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具有流线型的跑车,像是限量版的911GT1,国内售价要1100万。

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保时捷的车标采用公司创始人费迪南德.保时捷的姓氏,图形为公司所在地斯图加特市的盾形市徽。“PORSCHE”字样在商标的最上方,中间马的上方写有总部斯图加特“STUTTGART”字样,跃动的黑马代表着斯图加特盛产的一种有着惊人爆发力的名贵种马。商标的左上方和右下方有鹿角的图案,表示斯图加特曾是狩猎的好地方;黄色代表成熟了的麦子颜色,喻指五谷丰登。商标右上方和左下方的黑色代表肥沃土地,红色象征人们的智慧和对大自然的钟爱;同时黑、红、黄三色也是德国国旗的颜色。


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保时捷911

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大街上跑着的保时捷911 Carrera GTS

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保时捷卡宴Cayenne
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劳斯莱斯“银魅”(Rolls Royce Silver Ghost),公司Rolls-Royce Limited由毕业于剑桥大学的英国人查理.劳斯(Charles Stewart Rolls,1877-1910年)和仅接受过一年正规学校教育的亨利.莱斯(Frederick Henry Royce,1863-1933年)创立于1906年。1998年它下属的品牌宾利(Bentley)归为大众公司(Volkswagen)所有,2003年它的另一品牌劳斯莱斯归属宝马(BMW)公司。

直到今天,劳斯莱斯的发动机还完全是用手工制造,所以它的年产量只有几千辆。劳斯莱斯轿车之所以成为显示地位和身份的象征,是因为该公司要审查轿车购买者的身份及背景条件。曾经有过这样的规定:只有贵族身份才能成为其车主。

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劳斯莱斯的标志为两个重叠的“R”,它是劳斯和莱斯两人名字的首字母。车头立有一座身体前倾、双臂向后伸展、身披的斗篷随风飞扬的女性雕像,它就是劳斯莱斯的立体车标-“欢庆女神”(Spirit of Ecstasy)。