精油小店和欧舒丹工厂

恋恋不舍地离开了熏衣草花田,司机“可乐”应大伙要求带我们去瓦伦索勒的精油小店,途中他特意拐进一片一望无际的向日葵田,让我们又领略到与熏衣草同样壮观的向日葵海景色,激动之后又继续前行了20分钟到达这家精油直营小店。“可乐”说这周边不少熏衣草田都是他家的,他们是自产自销,价格绝对比其它地方便宜。

在小店门口再次遇到了“欧法旅游”另一辆车的司机“少先队员小黄”,一个腼腆、内向的小伙子。

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撩起挂着的门帘,阵阵香气扑面而来,不大的屋子已经站满了前来购物的游客。小瓶精油依照不同的“香味”和用途分别放在不同的篮子里,每瓶大概4欧。大瓶的放在货架上,价格要贵些,十几欧一瓶。在这里左挑右选地待了半个多小时,买了8小瓶,2大瓶。小瓶回去送同事和老板,大瓶留着自己用。这里的精油很纯,即可涂脸,又可食用,养颜美容。

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小店周围还未收割的一小片熏衣草田,面积和下午看的无法相比,密度也差着一个级别。

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马路对面的薰衣草田。薰衣草精油具有杀菌、止痛、镇静等功效,可治疗头痛、失眠、关节疼、祛除疤痕等,也有镇静安神、舒解焦虑、改善失眠等作用。



今天“一日游”最后一个“景点”-欧舒丹(L’OCCITANE)总店和工厂,刚到大门就看到停车场里一排排的车,由此可见它受欢迎的程度。

在这儿有幸见到了穷游网法国版的版主“蝎之传说”,一位相貌英俊、说话随和的年轻小伙子,看着比穷游帖子上的头像帅多了。“可乐”介绍说:“蝎”这次是来南法考察,现在正好也是阿维尼翁戏剧节,游客多,节目多。这会儿也是上这儿“照单抓药”来了。说话之间,又有辆“欧法旅游”的车过来参与“血拼”。

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欧舒丹的厂区占地面积很大,商店和熏衣草展览馆只在大门左边一幢两层楼的一层,其它大部分建筑是办公区和工厂。

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厂区院子里样子非常别致的树。

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进商店前,先得穿过“欧舒丹”工厂的展览馆,看一通“欧舒丹”的发展历史和现在的生产流程示意图。这是展览馆里的样品展示柜。

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香皂模具。

植根于普罗旺斯的欧舒丹,将法国南部绚丽的色彩、诱人的芳香和古老的传统带给来自世界各地的游客。欧舒丹希望透过他们纯净而有效的天然产品,缔造百分百舒适安康的身心。 其产品用的最多的原料是:乳木国(滋养肌肤)、蜡菊(抗皱)、马鞭草(柠檬味芳香)、薰衣草(安神、祛疤)、橄榄(柔肤、抗氧化)、橙花(香味浓烈)、野杜松(防干裂)、杏仁(肌肤光滑)和蜂蜜(润滑、消炎)。

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在展厅最后一间屋子里,有一些类似皮囊的东西,用力一挤可以出各种香味,可以先闻闻喜欢哪种更适合。玻璃门那边就是商店,里面虽然说不上场面火爆,但可以称得上是人挨人。有不少打折的商品已经卖完了,店里都是看了一天自然风光后,下午过来“淘”便宜货的游客。

店家规定够170欧可以开退税单,我们一行人挑了半小时凑了240多欧,好些是买一大瓶送一小瓶的沐浴露、精华油。

从店里出来时人人都喜笑颜开的。女人啊,一买到便宜东西就高兴。最后这天玩也玩好了,看也看美了,购物的小欲望也满足了。接下来的任务是赶火车,去马赛
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从阿维尼翁到马赛


下午5点多钟,4位女士手提欧舒丹(L'OCCITANE)的大袋子,带着满意的笑容离开了工厂,这也预示着我们今天的“熏衣草、向日葵一日游”圆满结束。上车后,司机“可乐”猛踩油门,汽车向140公里以外的阿维尼翁方向疾驰而去。

大约7点钟,我们到hotel f1酒店取上行李,“可乐”又送我们到阿维尼翁TGV火车站,赶20:13去马赛的火车。在这两天的行程中,“欧法旅游”的“可乐”一路陪伴,即是司机又是导游,对我们一行人非常友善、耐心、细致、周到,特别是在找向日葵、熏衣草田时,处处为我们考虑,诸如天气、景区大小、日照强度、商品价格,连午餐时间和地点也都在他妥善安排之中,在这里真心地表示一下感谢,也祝“欧法旅游”生意兴旺。

留一下“欧法旅游”的联系方式,以后要是有去南法看熏衣草、向日葵、小镇自由行拼团的驴友可以找他们安排。
E-mail:   dbca@hotmail.com
Tel:        0033 6 1863 7263
QQ群:        88790491


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19:30到达位于郊区的阿维尼翁TGV火车站。现在正值阿维尼翁戏剧节,车站内外到处都是拉着大箱子、背着大背包的各国游客,我们也有幸成为了其中的一员。

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阿维尼翁TGV火车站

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车站前的“蓝牛”,和阿尔勒市政府门前的“蓝牛”一样。游客可以和它合影或给它拍照,上传到网上,参加评选。

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我们的阿维尼翁到马赛火车票。AVIGNON TGV 到MARSEILLE ST CHARLES。
4人票 04 ADULTE。
16车厢 二等座  座位号 61-64  Classe 2  VOITURE 16 PLACE ASSISE 61,62,63,64
2个靠窗,2个靠走道  上层车厢  02 FENETRE,02 COULOIR          DUPLEX HAUT
7月12日20:13 离开阿维尼翁TGV,20:47 到达马赛圣夏尔车站 车次 TGV 5022
票价 14.80欧元/人 ,4人总票价 59.20欧元


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车站上显示器列出的将要到达本站的车次,最后一行是我们的列车,20:13 发车,终点是马赛,在3站台上车。

3站台上显示的我们要乘坐的动车车厢示意图。16车厢位于站台左边S位置。法国高铁也是8节车厢一个机组,每趟车由2个机组组成,共有16节车厢。应该是我们的动车学人家的。

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AVIGNON TGV车站

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车站外停车场

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站台内的广告牌,法文的,看不懂。

在等车期间碰到站台上的升降直梯出故障了,电梯卡在1层和2层中间,因为没到正确位置电梯门打不开,有几位乘客要乘坐马上进站(20:05)的列车去巴黎,急得像热锅上的蚂蚁,直到我们的列车(20:13)离开,电梯门也没打开,有位大叔拿着很粗的铁管一直在玩命地撬电梯门,电梯里面的人眼瞅着自己的火车缓缓离开而无法登上去,那个急啊。很庆幸我们没在其中,法国这么先进的国家也会出这样“低级”问题。

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车站站台

从阿维尼翁到马赛火车总共行驶34分钟,中途停一站AIX-en-Provence,停车时我们以为到了就把行李搬下去,门口的法国人说马赛还没到,下一站才是,我们又急忙把行李拉了上来。

火车正点到达马赛的圣夏尔车站(Marseille St. Charles)。在候车大厅里询问工作人员我们酒店的位置,他说了半天见我听不懂,就非常热情带我出了大门,指了指车站高台下面说就在那儿。我往下望去,果然我们预订的酒店的牌子赫然在眼前,这么近,太高兴了。

之前看攻略时不少人说马赛很乱,晚上尽量少出门。因为我们是晚上到马赛,所以订酒店时就选了个离车站很近的。如果顺着台阶走下去,2-3分钟就到。因为我们大都拉着有份量的大箱子(买了些精油、欧舒丹护肤品等),就选择走旁边的蛇形道,需要6-7分钟吧。
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我们住的
hotel terminus saint-charles酒店前台,非常和蔼的工作人员。酒店新楼那边有电梯,旧楼没有。我们的房间被安排在了旧楼的2楼,往上搬时开始感觉到箱子的重量了。酒店的房价是每晚59欧。

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房间很干净、舒适,有独立卫生间;缺点是房间窗外就是站前大街,车来车往有点吵,房间内没有空调和电扇,可能法国的普通酒店大都不备空调。还好当晚天气不是很热,不开窗也不觉得热。

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卫生间挺大,灯还是声控的,走过去拍下手灯就亮了。

第二天一大早出门时碰到一对香港年轻夫妇在前台抱怨,说酒店没有电扇、没有空调,晚上房间里很热,找前台要电扇也没有,以后再也不会住这个酒店了,……。前台的工作人员两手一摊说没办法,他们从不为客人准备电扇,这可能是他们的生活习惯吧。

相比之下,这个酒店比阿维尼翁的hotel f1强太多了,我们已经很知足了。在马赛只住一晚,第二天下午去尼斯
马赛旧港和鱼市


攻略上很多人说马赛治安差,可看的景点少,而且没有特点,建议跳过,直接去蔚蓝海岸的尼斯、戛纳摩纳哥和周边的海景小镇。可我对马赛却“情有独钟”,其主要的原因是因为马赛有“基督山伯爵”,有“法老号”,当然也有旧港(Vieux Port)、鱼市和《马赛曲》,就这样我为马赛预留了一天时间。

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清晨被外面川流不息的汽车行驶声吵醒,推开窗户大街上是车来车往,此时天空还下起了小雨,路上的行人都急匆匆地在赶路。窗户对面有尖顶的建筑就是马赛的圣夏尔火车站(Saint Charles)。

8点钟大家在酒店前台退房、寄存行李后,开始了今天的“马赛一日游”。事先安排的主要的景点有伊夫堡(Ile d’If)、加尔德圣母院(Notre-Dame de la Garde)和圣玛丽大教堂(Cathedrale St. Marie Majeure)。

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出了酒店大门,走几步就是火车站前的台阶,真够近的吧。

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沿着雅典大道(Boulevard d'Athenes)向东走,在一个大的路口处能看到一个双尖顶的哥特式建筑,那是马赛的归正宗教堂(Eglise des Réformés,Saint-Vincent-de-Paul)。

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大街一侧的小巷

再往前走就到了马赛最热闹、最主要的大街-卡内比埃尔街(La Canebiere),早餐就在这个拐角的一家点心铺解决的,一大块带馅的面包 3.5欧。拐进卡内比埃尔大街,一直向南就是马赛旧港和鱼市。

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大街一侧高高、细长的建筑-马赛兴业信贷银行

马赛是法国最古老的城市、最大的海港。公元前7世纪由小亚细亚来的希腊水手建立了马赛,直到15世纪它都一直独立于法国之外。

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商店橱窗

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报亭里的海报

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卡内比埃尔大街上有不少大商场和名品店,这是饼干、糖果店;还有2家老佛爷(Galeries Lafayette)商场。
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大街的尽头是马赛旧港,每天早晨这里都有鱼市,出售刚捕捞回来的新鲜活鱼。这位伙计前面还有不少没卖出去的鱼,天气不好,生意也受影响。


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这家摊位生意不错,顾客挺多,摊位上的鱼也卖得差不多了。

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和国内一样,卖鱼还得负责宰杀、清膛。

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叫不上名的海鱼

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分段出售

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旧港石台上一字排开有一溜儿的鱼摊,当地人也是冒雨到这儿买鱼。马赛以它的佳肴马赛鱼汤享誉全球, 它是将海鱼和虾等煮在一起而熬成的汤,原本是渔民的老婆为了给要下海的丈夫暖和身子用的,是用卖剩下的鱼和菜熬成的汤菜。

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开膛去皮。每家卖鱼的伙计都是大块头,要不干不了这体力活。

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不知道这是什么鱼,两只眼睛睁着怪吓人的。
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旧港东边是去伊夫岛的游船码头和售票处,当我们打算买票时,工作人员说:“今天的天气不好,所有游船都停航”。我又问他:“下午会不会重新开航”,他摇摇头说:“不确定,要看天气,可能会关闭一整天”。这也太背了,最迫切想去的地方竟然去不了。之前在网上看到有不少帖子提到由于天气原因而无法去伊夫岛,没想到这事居然让我碰到了。


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游船可以去两个岛,伊夫岛和Frioul岛。去单个岛往返票价10欧,两个岛15欧。Frioul岛上有很多稀有植物和鸟类,是游泳、日光浴的最佳场所。

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伊夫岛介绍。上岛费5欧。岛上的要塞建于1524年的法国国王弗朗索瓦一世(Francis I,1494-1547年,1515-1547年在位)时期。

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去不了伊夫岛就先在旧港周围转转,心情十分沮丧。

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马赛旧港现在是停泊游艇的码头,真正的货运港口在马赛西边。

这里是曾经的马赛港,可以想象得出当出海的渔船返回时,岸边上肯定是人山人海,有盼望丈夫平安归来的妻子,有思念儿子的父亲,有期待父亲带回好吃的孩子,也有惦记着整船货物的船主。让我印象最深的是《基督山伯爵》书中描写的第二次“法老号”出现在海岸线上时,港口惊异的人们。曾经帮助过“基督山伯爵”父亲的好心船主莫雷尔在公司濒临破产、准备开枪自杀的最后当口,得到了“基督山伯爵”的报恩,让已经沉没了3个月的“法老号”重又驶回马赛港。虽然现在已时过境迁,但站在这儿仿佛仍能感受到当时那难以置信、出现奇迹时激动人心的情景。真是善有善报啊!

“祝你幸福,高贵的心灵;为了你所做的和将要做的一切善行义举,愿上帝赐福于你,但愿我的感谢如同你的善举一样都深藏不露吧。”这是“基督山伯爵”给船主莫雷尔的祝福。

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大大小小的游艇几乎占满旧港的整个水域

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游艇上做工十分考究的木制甲板

由鲁热•德•利尔(Claude-Joseph Rouget deLisle,1760-1836年)在1789年谱写的《莱茵军战歌》(Chant de guerre de l'Armée du Rhin)因在马赛传唱而红遍整个法国,后被改名为《马赛曲》(La Marseillaise)。1795年7月14日,《马赛曲》成为法国国歌,1804年拿破仑在称帝之前曾下令禁止唱《马赛曲》;1815年路易十八复辟,再次禁唱;1879年,法国政府重新批准唱《马赛曲》。
俯看马赛城的圣母-加尔德圣母院(一)

因天气原因伊夫岛是去不了了,只能去第二个景点-加尔德圣母院(Notre-Dame de la Garde)。圣母院坐落在旧港东边的山丘上,事先查了攻略和交通线路,乘坐60路汽车可直达。

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旧港广场北边白色的是圣奥古斯丁教堂(église Saint-Ferréol les Augustins)。

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旧港广场中间有个小亭子,这是汽车、地铁和电车的售票处,60路车的车票要在这里购买,车上不售票。单程票每张1.5欧,天票每张 5欧,要是一天打算坐4次以上的车买天票比较合算。

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买完票又走到旧港广场东边的60路汽车站等车

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车站里的地图旁贴有一告示:60路汽车的售票处在旧港附近的售票亭里。

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等了十几分钟,60路终于来了。车上乘客不多,还能找到靠窗户的座位。汽车在上下起伏的山丘地带行使了20分钟,到达终点站-加尔德圣母院。圣母院位于150米高的山丘的顶端,高耸的塔楼上立有一近10米高的金色圣母怀抱圣子像。

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去往圣母院的台阶中央立有一男孩坐像,看他手势的意思是“请保持安静”还是另有其它含义?

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后来成为教皇的约翰.保罗二世(Pope John Paul II,1920-2005年)曾在1947年7月8日来此地做祈祷。“不要害怕”(Be Not Afraid)是这位出生于波兰的约翰.保罗二世教皇标志性的口号,他也是450年里罗马第一位非意大利裔教皇。

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教堂前面的雕像:基督受难

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圣母院前的观景台导览图。马赛旧港(Vieux Port),里面停泊着各式各样的私人游艇;入海口两侧各有一要塞把守,下边的是圣尼古拉斯要塞(Fort St. Nicolas),上边的是圣让要塞(Fort St. Jean),要塞旁是玛丽大教堂(Cathedrale de la Major)。


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180度全景导览图。左上:伊夫堡(Chateau d’If);右上:入海口2座要塞,法罗宫(Palais du Pharo),圣维克多修道院 (Abbaye de Saint-Victor),圣罗兰教堂(Eglise St. Laurent);左下:圣奥古斯丁教堂(église Saint-Ferréol les Augustins),法院(Palais de Justice),共和国大街(Rur de la Republique),归正宗教堂(Eglise des Réformés),隆尚宫(Palais Longchamp);右下:蒙特圣母院(Eglise Notre-Dame du Mont),圣米歇尔教堂(Eglise St. Michel)。

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站在山丘顶端俯看马赛,一切尽收眼底。这是马赛市北部,大部分房屋都是上世纪50年代新建的。

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二战期间马赛遭到了德国和意大利军队的轰炸,1942年11月至1944年8月期间,马赛被德军占领。为了减少抵抗组织成员在密密麻麻的老房子中藏匿和行动,德军清除和毁灭了旧城区的绝大部分。上世纪50年代东德、西德和意大利政府交出大量赔款和利息以补偿在战争中被杀害、受伤、无家可归或陷入赤贫的人。

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马赛城和旧港

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马赛旧港远眺。密密麻麻停满了游艇,对面的圣玛丽大教堂尤为突出。旧港西边是新港,港口里的大游船还依稀可见。

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旧港西北方

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圣玛丽大教堂
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马赛城南和地中海。临到中午天空开始放晴,乌云慢慢飘走,远处逐渐露出了蓝天和白云。


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离马赛2海里的伊夫岛仿佛是近在咫尺,“基督山伯爵”曾在那里“待”了18年。伊夫岛因大仲马的小说《基督山伯爵》而名声大噪,绝大多数游客都是因为被小说或电影曲折、离奇的情节所打动而到那儿去寻找“法利亚神甫”和“埃德蒙.邓蒂斯”足迹的。
从堡垒到教堂-加尔德圣母院(二)

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俯看完马赛城全景再回头仰望教堂,此时的它显得格外高大、庄严。高高的钟楼顶端是10米高的青铜镀金的圣母子像,40米高的钟楼之边角处都有墨绿色大理石镶嵌的横条装饰图案。

1214年,人们第一次在这150米高的山丘上建起了一座小礼拜堂,它属于山脚下圣维克多修道院 (Abbaye de Saint-Victor)的一部分,后来逐渐成为了水手们的朝圣地。1524年法国国王弗朗索瓦一世(Francis I,1494-1547年,1515-1547年在位)下令将其改造成一座堡垒和瞭望所,与同期建造的伊夫堡一起共同承担马赛港口的防卫任务。现在的圣母院建于1864年,是在原堡垒的基础上扩建的,因坐落在加尔德山丘(Garde Hill)上而得此名。

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教堂正面巨大十字架上的耶稣受难雕像

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教堂分为上下两层,这是底层主殿,中央是一尊“手持花束的圣母子”雕像。

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圣母右手拿着一束鲜花,左手托着耶稣,这是18世纪的作品。

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带有荆棘的十字架

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沿着石阶走进教堂上层,主殿宽敞、高大;主要墙壁和拱券处都由绛红色大理石装饰的横条图案,这与外部墨绿色横条相呼对应。

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华丽而庄重的教堂正殿。正中央的半圆拱券内是银色的“圣母子”雕像;它上方的圆拱绘有“天使报喜”(Annunciation);头顶上是金黄色的、犹如繁星闪烁的天空和西边的2个圆形图案-诺亚方舟和洪水退去后的大地。

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正殿中央银色的圣母怀抱圣婴雕像,于1823年雕成,由奥尔良公爵夫人资助完成的;原来的雕像在动荡中被熔化了。

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1622年法王路易十三(Louis XIII,1601-1643年,1610-1643年在位)在马赛停留期间,冒雨骑马上山到圣母院参拜。

1720年马赛发生大瘟疫时,当时的主教曾3次步行到圣母院做祈祷,祈福城中居民度过灾难。
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正殿后面


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配殿天花板上的绘画

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左边:铜门;中央:正殿中央圆形天花板上的图案和彩色地板;右边:走道

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教堂两侧墙壁上是早期地中海式的宗教信仰方式的一种表达,上面挂有赞美圣母的画像、战争勋章,刻有感谢圣母的碑文,水手祈祷渔船或战船平安归来的绘画等等。

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碑文有大有小,可能取决于捐资多少吧。
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圣母院色彩斑斓的外墙。修建教堂的绿色石灰石全部采自意大利佛罗伦萨附近采石场,都是一船船运过来的。

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教堂墙外的圣人雕像。背后的墙上还能清楚地看到第二次世界大战接近尾声,解放法国时留下的弹孔。


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现在加尔德圣母院这座新拜占庭式建筑已经成为马赛的主要地标,也是每年8月15日圣母升天日(Assumption Day)的朝圣地点。当地居民通常称它为la bonne mère(意为“好母亲”),也把“圣母子”看作是马赛港的守护神和保卫者。

不知不觉在山上已经转了2个小时,12点钟离开加尔德圣母堂,坐60路车又返回到了旧港。

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回到旧港广场,在快餐厅 Quality Burger Restaurant 吃了午饭,有点像麦当劳的风格,9.7欧一个套餐。可能到了吃饭的点儿了,就这样快餐厅里面还人挤人的,找个地方坐都很费劲。
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等待和希望-伊夫堡(一)


吃过午饭,外面的小雨终于停了。按上午制订的临时计划下面我应该是去参观马赛旧港西边的另外一个教堂-圣玛丽大教堂(Cathderale St. Marie Majeure),而其他人则去旧港附近的老佛爷商场(Galeries Lafayette)购物。出了餐厅门抬头望了望逐渐放晴的天空,带着一丝侥幸的心理又去了趟伊夫岛游船售票处,售票亭里依旧是上午那个帅小伙值班。我问他下午是否游船去伊夫岛,他微笑地点点头说:“下一班是1:45”。我简直不敢相信自己的耳朵,半信半疑地又向他确认了一遍,得到了肯定的回答。当时那兴奋劲儿真是溢于言表,苍天不负有心人啊,连老天都帮我的忙,拨开了乌云见太阳。

最早知道伊夫岛(Ile d’If)是在上世纪八十年代的法国高蒙(Gaumon)影片公司1954年出品的电影《基督山恩仇记》(Le Comte De Monte-Cristo),影片中的男主角埃德蒙.邓蒂斯(Edmond Dantes)因遭诬陷在自己最幸福的时刻被逮捕,最后被囚进在了伊夫岛的地牢里14年。电影中跌宕起伏、丝丝入扣、引人入胜的情节深深地吸引了我,那里面有挫折,有感恩,有复仇,也有宽恕。在那娱乐资讯极为匮乏的年代这样经典的影片是非常难觅的,电影中的精彩片断久久地驻留在我脑海里,同时也一直在触动着我的神经。那时我就期待以后能有机会去法国看看,去马赛看看,去伊夫岛看看,现在这一愿望终于要实现了。

在那之后又买了小说《基督山伯爵》(The Count of Monte Cristo,大仲马(Alexandre Dumas,1802-1870年)1844年出版,蒋学模根据英文版翻译的,人民文学出版社1978年出版)认真地看了2遍。上世纪九十年代末法国影星杰拉尔•德帕迪约(Gérard Depardieu)主演了新版《基督山伯爵》,而后美国也出了一部,但感觉三部电影都与原著有一定出入。文字上还是觉得韩沪麟、周克希根据法文版翻译的《基督山伯爵》(Le Comte de Monte-Cristo,上海译文出版社 2001年版)不错,语言更忠实于当时的现实。

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售票亭上的游船时刻表和票价,单岛每人10欧,双岛(Ile d’If和Ile du Frioul)每人15欧。

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到伊夫岛的船票, 2011年7月13日,10欧。

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“埃德蒙.邓蒂斯”Edmond Dantes号游船。很会做生意嘛,连游船名字都投“游客们”所好,去伊夫岛的绝大多数游客都是像我这样到那儿去追寻“基督山伯爵”的足迹去了。

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游船正点离开马赛港,向2公里以外的伊夫岛驶去。旧港两旁停满各式各样的私家游艇,只留出一条不算宽的水路供船只行驶,这很像傍晚时分小区边停满汽车的街道,停放的车辆占据了道路的大部分地方,可供来往车辆行驶的地方反而小得多。

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码头两边整齐停泊的游艇

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旧港入海口东边的圣尼古拉斯要塞(Fort Saint-Nicolas),它与西边的圣让要塞(Fort Saint-Jean)一道,曾是守卫马赛港的重要工事。

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大仲马笔下的《基督山伯爵》男主角埃德蒙.邓蒂斯(Edmond Dantes)的未婚妻梅塞苔丝(Mercedes)就住在圣尼古拉斯要塞附近的一个加泰罗尼亚(Catalan)小村子里,把埃德蒙视为情敌的费尔南(Fernand)也住在同一个村子里,他和梅塞苔丝都是加泰罗尼亚人。

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屹立在山丘上的加尔德圣母院,钟楼顶上那烁烁金光的圣母像格外耀眼。
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游船行驶二十分钟后,伊夫岛的全貌渐渐映现在眼前,左边是“孤独”的灯塔,右边是敦实的伊夫堡(Chateau d’If)。


1516年,法国国王弗朗索瓦一世(Francis I,1494-1547年,1515-1547年在位)在马里尼亚诺战役(Battle of Marignano,1515年)大捷后途径马赛,发现该市全无抵御入侵的工事,于是下令在伊夫岛上建造一个防御性城堡。城堡修建于1524-1531年,它的主要作用是抵御西班牙或土耳其从海上的入侵和保证马赛港-这个皇家商船队停泊地的安全。建成后还安装了大炮,最多时曾驻守300名士兵。后来,随着舰艇和大炮的革新,这座城堡逐渐失去了战略价值,但因其特殊的地理位置和建筑结构使它成为了理想的囚禁地,随后被改成了国家监狱。

伊夫堡建成后并没有参与过一次实际的战斗,但有着一定的威慑作用。1531年神圣的罗马帝国皇帝查理五世(Holy Roman Emperor Charles V,1500-1558年,1519-1556年在位)曾打算进攻马赛,后来放弃了此计划,或许是因为伊夫堡防御工事的原因。

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建在岩石上土黄色的城堡和围墙逐渐清晰起来。长不足200米、宽170米的岛几乎就是由石灰岩礁石垒起来了,没看见有任何树木,看上去极为荒凉和原始。

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上岸后沿石阶逐级而上,这是进城堡的唯一通道。当年,有多少“要人”从这条路走进去,就再也没活着出来。

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道路两旁厚重、高大的围墙都是用碎石搭建的,很有历史沧桑感。

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伊夫岛导览图



参观伊夫堡需购买5欧门票,在检票处领取了中英文简介各一份,发现中英文介绍的内容有很大不同,并不是想象中的同一内容两个版本,两个版本各介绍各的,都值得参阅。城堡坐落在一个较为空旷的地带,四周没有树木和其它可以遮荫的地方。诺大的城堡只有一个很狭小的门。
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伊夫堡是一座边长为28米的方形建筑,城墙的三个角各建有一个开着宽大射击孔的圆柱形塔楼。其中西北角的圣克里斯多福(Saint-Christophe Tower)塔楼为最高,有22米,建于1529年;另外两个分别是东北角的圣尧姆塔楼(Saint-Jaume Tower,建于1531年)和东南角的莫高维塔楼(Mougouvert Tower,建于1531年)。城堡共有三层,最底层没有窗户,当时是住所、厨房和储物间,后改为地牢;第二层是防御用的炮台和瞭望口,后改为关押要犯的监狱;第三层是个非常宽阔的平台,站在那儿可以眺望马赛,欣赏波光粼粼的地中海。城堡中间有一个窄而深的中庭。

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伊夫堡东北角的圣尧姆塔楼

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塔楼上的炮孔,伊夫堡改为牢房后,这些炮孔就成为了犯人们“向往”自由世界的精神寄托。

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伊夫堡正门,门前有近2米深的壕沟,进出正门都必须经过这5-6米长的吊桥。大门内有一个大铁闸,受到攻击时可以放下铁闸,就像许多电影中描写的中世纪城堡的城门那样。


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进门后是城堡的最底层,旁边原是住所,东南角是厨房和谷仓,后都改为地牢,现在大部分作为展厅展览和介绍整个伊夫堡的历史。

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一层的展厅,以前是储物间和住所。

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右边墙上的犀牛版画是丢勒(Albrecht Dürer,1471-1528年,德国著名油画家、版画家)在1515年根据瓦伦蒂.费迪南德(Valentin Ferdinand)的素描创作的。

印度古吉拉特(Guzarat)国王于1513年赠送一头犀牛给葡萄牙国王曼奴埃尔一世(Manuel I,1469-1521年,在他在位期间的1509年,被誉为“海上雄狮”的海军将领阿尔布克尔克(Afonso de Albuquerque)为葡萄牙奠定由印度洋通往大西洋、红海、波斯湾、太平洋的海军航线的霸业),后者又将它转赠给罗马教皇利奥十世(Papa Leo X,1475-1521年,1513-1521年在位)。于是这头犀牛就从里斯本被运往罗马,于1516年途径伊夫岛。这头亚洲奇兽很快就引起了马赛居民甚至是国王弗朗索瓦一世的好奇心,国王从马里尼亚诺战役(Battle of Marignano,1515年)返程途中还专程前来观看。

犀牛在伊夫岛上呆了几周后再次启程前往目的地罗马时,却因轮船遭遇风暴在意大利的热那亚(Genoa)海湾触礁沉没。最后教皇收到的礼物是在岸边发现的犀牛尸体制成的标本。

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城堡中心不大的天井,中央是一口水井,供当时卫兵和犯人的饮水。监狱曾于1848年6月发生过暴动,天井四周的墙壁上刻满粗糙、潦草的字迹,只有出口的门楣上刻着的“人民至上楼”的字样还依稀可辨,这些都是那个时期所发生事件的见证。