走进梵高-圣雷米普罗旺斯


4月17日拿到签证后就着手预订各项行程,其中包括阿维尼翁周边小镇和熏衣草、向日葵两个一日游。在穷游网和QQ群里忙活了好一阵子,其间询问的帖子得到了“晴晴草”、“少先队员小黄”、“白衬衫”、“普华妮妮”等的热情回复,也参考了“白衬衫”、“欧法旅游”、“AIX维维”、“普华咨询”等有关普罗旺斯地区的旅游手册及攻略。最终,在出发前2个月通过邮件预订了“欧法旅游”的“南法小镇一日游”和“熏衣草、向日葵一日游”。虽然,没能参加其它“旅行社”的团,但他们的热情解答和非常实用的帖子、攻略对我们了解阿维尼翁及周边小镇起到了很大帮助,特别是“白衬衫”的帖子很棒,在这里真心地表示感谢。遗憾的是这次去南法没能见到“白衬衫”。

临行前2天按“欧法旅游”的要求,再一次发邮件确认了那两天的行程,并注明“希望‘晴晴草’或‘少先队员小黄’能作为我们的司机和导游”,因为在之前一段时间的QQ群里经常看到他们耐心解答网友的问题,给我的直觉是他们为人随和、态度谦逊、线路熟悉。

7月10日夜里接到“欧法旅游”的短信,再次确认了出发的地点、时间。第二天早晨8点一部7人座的车准时出现在hotel f1酒店门口,从车上下来一位身板硬朗、荞麦色肌肤的小伙子,简单地打了招呼后,我们一行6人上车开始了今天的“南法小镇一日游”。

在车上和司机兼导游的交流过程中,得知他是“欧法旅游”的“可乐”,是隐藏在穷游帖子和QQ群背后的“大人物”。“可乐”很健谈,一路上和我聊了许多有关普罗旺斯一带我所知道的几家“华人旅行社”的现状、每个网名背后的真实人物和他自己的一些经历及公司近期的发展方向,当然少不了介绍一些诸如普罗旺斯的天气、所去小镇的大致情况等等,在这之中最值得我敬佩的是他那一段不平凡的服役和求学经历。他给我的总体感觉是:个性鲜明、心直健谈、吃苦耐劳、为人耿直、待人诚恳,很快地我们就成为了朋友。

在不知不觉中我们到了此行的第一个目的地-圣雷米普罗旺斯(Saint Remy de Provence),它是普罗旺斯地区的一个很知名的旅游小镇,诸多名人和事件和它连在一起。

1.它是法籍犹太裔预言家诺查丹玛斯的出生地,他的预言诗《百诗集》(又名《诸世纪》)闻名于世。

2.荷兰画家梵高(Vincent van Gogh)在自杀前的最后一年里在这儿的圣保罗精神病院(Saint Paul Asylum)疗养,在那一年中梵高创作出140多幅作品。

3.摩纳哥王妃格雷丝.凯利(1929-1982年)与摩纳哥亲王兰尼埃三世(Rainier III,1923-2005年)的大女儿卡露莲公主(Caroline,汉诺威王妃,1957年-)在她第二任丈夫1990年被暗杀后,和她的3个孩子一起在此度过7年时光,用以抚慰精神上的创伤。

4.法国贵族、色情和哲学书籍的作者萨德侯爵(Marquis de Sade,1740-1814年)曾在此镇度过童年,所住豪宅现改为圣雷米博物馆。他最具争议的作品为未完成小说《索多玛的120天》。1975年意大利著名同性恋诗人、导演帕索里尼(Pier Paolo Pasolini)将其情节转到意大利法西斯统治时期后拍成电影,可谓是一部极为变态的电影,被列为全世界被禁十大影片之首。


圣雷米是法籍犹太裔预言家诺查丹玛斯(Nostradamus,1503-1566年)的出生地,他留下以四行体诗写成的预言集《百诗集》(Les Propheties),中文翻译版为《诸世纪》。他精通拉丁语、希腊语、希伯来语,对数学和被称之为天体学的占星术极为感兴趣,后又学习了3年医,拿到了行医执照。他在《百诗集》中预言的不少历史事件(如、亨利国王之死、法国大革命、希特勒之崛起)及重要发明(如飞机、原子弹)都在以后的400年中得以证实。

最早接触《诸世纪》是在1990年,当时的杂志引用书中的一首四行诗,预言前苏联会解体,一年多之后预言变成了现实,立马很多人就把它视为“奇书”。书中有关1999年世界末日的预言,在千禧年前夕也被炒得很热,但大家担心的“那一刻”终未到来。

大多学者认为诺查丹玛斯的四行诗体预言模糊不清,预言的“应验”是因为它的描写太广泛,没有证据证明这些预言诗的真确性,也没有证据证明预言诗确实描述的是某一件事,所以,其准确性不可信。

《百诗集》这部法国文艺复兴时期的书籍,在现今的媒体和流行文化中,还经常同《圣经密码》(The Bible Code)等知名的预言作品相提并论。

《圣经密码》是把整本希伯来文圣经原文去除了所有字间距,连贯成总长304805个字(因为根据传说,摩西从上帝手中接受的圣经就是“字字相连,无一中断”),采用计算机跳跃码方式,在字符串中寻找名字、单词和词组,和《百诗集》一样,最终也找到了一系列相关历史事件的信息,如莎士比亚—哈姆雷特—麦克白、希特勒—纳粹—屠杀、克林顿—总统等。

《圣经密码》的作者Michael Drosnin在他文中做的最后结论是:“圣经密码可能既不是‘正确的’,也不是‘错误的’。密码要告诉我们的,可能是‘什么事可能发生’,而不是‘什么事会发生’。不过,因我们不能让我们的世界毁灭掉,我们不能什么事都不做,只是在那里等待—我们必须假定,圣经密码里头的警告是真的”。

又扯远了,言归正传。下车后,“可乐”(我们的司机+导游)首先带我们到游客资讯中心“i”前的广场,那里位于小镇中心和梵高疗养的圣保罗精神病院的中间。最好去“i”里面拿张地图或询问一些问题,旁边有免费厕所。

从那儿向北是圣雷米小镇中心,向南是梵高接受治疗的圣保罗精神病院(Saint Paul de Mausole)和一些画的取景点。对梵高艺术感兴趣的可以往南走,先沿着Avenue Pasteur大街往南,再拐进左手边的Avenue Pierre Barbler大街,穿过Avenue Folco de Baroncelli大街,继续沿着Avenue Marie Gasoue大街向南走,最后到达圣保罗精神病院,之后再从梵高大街(Avenue Vincent Van Gogh)向北回到“i”前广场。每个指示牌上都有线路标识和画的说明。

1889年5月至1890年5月梵高在圣雷米普罗旺斯(Saint-Rémy de Provence)的精神病院共创作出140多件作品。可在以下网站上查到他画的每一幅画的最终去处。
http://www.vggallery.com/painting/by_period/st_remy.htm

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“i”广场前立有一牌子,上有《午睡》(La Meridienne,La Sieste,Noon: Rest from Work),这是梵高1890年1月在圣雷米临摹他极为崇拜的法国自然主义和现实主义绘画大师米勒(Jean-François Millet,1814-1875年)的《Four Moments in the Day》作品。他认为米勒比马奈(Manet)更现代,而且米勒是当时法国田园绘画的代表人物。


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原作现收藏于巴黎的奥赛博物馆(Musee d’Orsay)中,后来去巴黎参观奥赛博物馆时有幸欣赏到了它的原作。

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相隔不远有另一个牌子,上面是梵高最著名的绘画作品之一《星月夜》(The Starry Night),它绘于梵高刚到圣保罗精神病院的1889年6月,与梵高一贯的作品有很大不同的是,它不是描写野外景色,而是完全来自于他的记忆和想象。

网上和书中是这样描述这幅画的:画的中心是圣雷米镇,梵高从圣保罗精神病院远远地望着它。油画中的主色调蓝色代表心情不愉快、阴沉的感觉。很粗的笔触代表忧愁。画中描绘的是一幅从窗户向外远望的景象。左边的是柏树,但画得像黑色火舌一般,直上云端,令人有不安之感。天空的纹理像涡状星系,并伴随众多星点,而月亮则是以昏黄的月蚀形式出现。整幅画中,底部的村落呈平直、粗短线条,表现出一种宁静;与上部粗犷弯曲、起主导趋势的曲线产生了强烈对比。教堂细长的尖顶与地平线交叉,柏树的顶端则把那旋转横飞的星云分为两块。在这种高度夸张变形和强烈视觉对比中体现出了画家躁动不安的情感和迷幻的意象世界。


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这幅画现收藏于纽约现代艺术博物馆(New York: The Museum of Modern Art)中,它堪称是梵高最富想象力的作品之一。
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继续往北走就是圣雷米小镇,早晨9点多钟,巷子里依旧很安静,似乎还没从周末的睡梦中醒来,我们一行人叽叽喳喳的说话声肯定打断了不少人的“美梦”。


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街道中央有一条凹进去的水沟,下雨时雨水会顺着这条沟流到它该去的地方。第一次亲密“接触”南法小镇,看什么都觉得新鲜。

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小巷深处卖酒的商店,橱窗中满满一大玻璃瓶葡萄酒瓶塞。“酒香不怕巷子深”?

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这是一家卖熏衣草、向日葵精油的商店,店主比较勤快,不到10点就已经大门敞开,迎接宾客了。

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巷子里另外一家精油点,门外摆着小瓶精油和熏衣草,路过门口时香气袭人。“可乐”说:明天会带我们去熏衣草田附近的小店去买精油,那里货纯价廉。

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圣雷米小镇的商业气氛还是比较浓的,镇子主要街道上每隔不远就有一家商店,有卖纪念品的,有卖精油的,也有咖啡馆、酒吧、餐厅等。路过超市时,“可乐”会告诉我们哪家更便宜些,真是个处处为我们着想的好导游。

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在圣雷米市政厅广场前立有一指示牌,上有梵高1889年9月在圣雷米精神病院疗养时期绘制的一幅自画像,它被认为是梵高作品中最有影响、最成功的一幅自画像,也是梵高最后一张留有胡须的自画像。

书中是这样描述这幅字画像的:背景使用旋转的浅蓝色连续笔触,使其仿佛在颤抖,产生出看似漩涡般的效果。画中人物身着质地不错的上衣和坎肩、留着红色胡须,表情木然、神情呆滞,与变动的背景形成了鲜明的对比。但人物的眼神很有穿透力。

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原作现收藏于巴黎的奥赛博物馆(Musee d’Orsay)中,后来去巴黎参观奥赛博物馆时有幸欣赏到了它的原作。

法国印象派大师毕沙罗(Camille Pissarro,1830-1903年)在第一次遇见梵高时就说:“梵高要不是变疯,就会超过所有印象派画家们,但‘我没想到他会两者兼备’”。

梵高在绘画的10年里共画了40余幅自画像,以年均4幅自画像的频率,真实记载他绘画技法的变迁和思想情感的波动。在他整个绘画过程中,可能是由于生活的贫困使他无钱请模特,只能对着镜子画自己练笔,因此创作出了如此多自画像。

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房屋后方的教堂尖塔

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圣雷米的市政厅,没看到门前挂有牌子。不像国内的政府机关,离老远就能看到醒目的“招牌”,或气势恢宏的“建筑”。

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市政厅旁缓缓流出的泉水,出水口上方有一尊名人头像,不清楚是谁?肯定是当地名人,或出生在当地的名人。右边两张是街道两旁墙上的装饰物:绿树荫下怀抱圣婴的圣母玛利亚和趴在墙上的小壁虎。
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清静的街道,一眼都能望到头。


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圣雷米镇中幽长、狭窄、安静的小巷。照相时正巧一户门中走出一老人,他看到我在照街景,赶紧闪在了一旁。

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朴实的门、窗和灯

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身姿优美的剪影-美容院的招牌

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跨街走廊和小巷中的排水沟,很有些历史沉重感。

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街边的小店-“女孩糕点店”,窗户上写着西红柿、苹果……的价格,可惜都看不懂。

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不同旋律的八音盒,每一款刻有不同的纹路,上满弦后能放出不同的旋律,歌名在下面。

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圣雷米普罗旺斯教堂。教堂高高的尖塔可能就是梵高《星月夜》作品中的参照物。

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教堂正坛、唱诗班和墙上的彩色人物玻璃窗

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街边的小店:放酒的道具,精油瓶,小饰品

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向日葵精油?

在圣雷米普罗旺斯逛了1小时15分钟,算是走马观花地走完了小镇中心的几条街道。回到游客资讯中心“i”前的广场,接着去下一次景点-莱博普罗旺斯。


Tips:

1. 游客资讯中心“i”位于小镇中心和梵高疗养的圣保罗精神病院的之间。可以进去拿张地图或询问一些问题,旁边有免费厕所。

2. 从“i”向北是圣雷米小镇中心,向南是梵高接受治疗的圣保罗精神病院和一些画的取景点。对梵高艺术感兴趣的可以往南走,先沿着Avenue Pasteur大街往南,再拐进左手边的Avenue Pierre Barbler大街,穿过Avenue Folco de Baroncelli大街,继续沿着Avenue Marie Gasoue大街向南走,最后到达圣保罗精神病院,之后再从梵高大街(Avenue Vincent Van Gogh)向北回到“i”前广场。每个指示牌上都有线路标识和画的说明。
石头城-莱博普罗旺斯


离开圣雷米,车行十多分钟后开始爬坡,又走了几分钟,到达我们此行的第二个景点-莱博普罗旺斯(Les Baux de Provence),这是一个坐落在裸露的白色石灰岩山丘上的小村。


在中世纪时期,博家族(Baux)是普罗旺斯地区最有权势的家族之一,统治着79个城镇和要塞。到了14世纪,博家族的最后一位公主Alix死后,家族逐渐衰败,先是屈从于普罗旺斯地区的大领主,后又归顺了法国国王路易十一(Louis XI,1423-1483年)。路易十一因担心博家族会再次强大而闹独立,又害怕这些要塞或城堡落入敌对方手中成为日后的“麻烦”,为了了却这块“心病”,在1483年下令毁掉莱博普罗旺斯城堡。由于博家族在当地的显赫地位和莱博得天独厚的地理位置,城堡并没有被毁掉,再加上路易十一于当年驾崩,城堡算是暂时保留了下来。

1631年,路易十三(Louis XIII,1601-1643年,1610-1643年在位)的宰相黎塞留(Armand Jean du Plessis de Richelieu,1585-1642年,1624-1642年在位)带兵围剿反叛分子,包围了莱博城堡,经过激战最终攻进城堡,3000多人的小镇几乎被斩尽杀绝,整个城堡也被夷为平地。

在此之后小镇被废弃,法国大革命后(1789年)后陆续有人回到废墟中重建和居住,到了19世纪末小镇(此时应该是小村)逐渐扩充到400人,一直延续到今。

1821年一位地质学家在此地发现了含有丰富的铝土矿的红色岩石,并以莱博(Baux)的名字命名此种矿物质为Bauxite,算是莱博对“科学领域”的贡献之一。

回到主题上来,我们进大门后先去了左手边的游客资讯中心“i”,它原是当地一大户人家的宅邸(Maison Du Roy),现改为“i”,在里面拿了份地图,热心的工作人员特意翻开小册子中间地图,告诉我在哪儿买票上城堡,怎么逛这个村子等等。我问他要在村里逛一圈需要多长时间,他回答说要3-4个小时,让我着实吃了一惊,估计是算上在饭馆吃饭的时间吧。

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大门口处的昭示牌,画出了巨大岩石上的莱博村。大门外左手边10米有免费厕所。

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按地图所指路线,我们沿着西边的小路往村里走,先穿过这个“通道”,不知道它里面是否有什么“故事”。

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这是站在海拔200多米的莱博普罗旺斯远望附近的山丘。远处看起来光秃秃的,加上周围人少山多,感觉有些荒凉。

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继续沿着村中的小路向南走,两旁斑驳的石墙讲述着历史、承载着岁月,仿佛身处中世纪。这条也许曾是小镇中肩摩踵接的街道,现在冷清得只剩下游人在这儿漫无目的地的闲逛。

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小巷中的餐厅和酒吧,饮料16欧,沙拉17欧,还有正餐。都是法语,看不太懂,连蒙带猜的,反正不便宜。

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卖纪念品的小店

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村中住家,目前整个村子仍住有400多居民。不知上下水、污水和那些“废弃物”是如何处理的。
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莱博村完全靠“旅游业”为生,所以到处都是商店、餐馆、酒吧,还有简单的旅馆。经过一家卖精油的店,它门外用繁体中文写着:“欧舒丹-亚洲游客九折优惠”,看来中国人或华裔游客到这儿来的越来越多了。司机“可乐”说明天带我们去欧舒丹(L'OCCITANE)的工厂,所以就没进去看。

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墙上挂的冰箱贴,蟋蟀是当地的“吉祥物”吧?

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墙上挂着的各种纪念品

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壁虎、乌龟

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高卢雄鸡?做的惟妙惟肖的,真假难辨。
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沿着村子西边的小路一直走到头是圣文森特广场(Place Saint-Vincent),广场中央立有一个巨大的铁十字架,它的东面是座教堂,西面是座礼拜堂。


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广场东面的圣文森特教堂(Saint Vincent’s Church)建于12世纪,是莱博普罗旺斯村三座教堂之一。教堂修建在岩石边,部分建筑依附在岩石上;它也作为村子的葬礼教堂。

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广场西边是建于17世纪的The Penitents’ Chapel礼拜堂,里面有法国现代最具影响力的画家布莱尔(Yves Brayer,1907-1990年,法兰西艺术院(Académie des Beaux-Arts)院士)的湿壁画。

圣文森特教堂旁边是布莱尔作品展(Musee Yves Brayer),看到收费(每人5欧)就没进去。

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圣文森特广场中央的铁十字架。广场南边尽头的岩石上留有中世纪人类曾在此生活过的痕迹。据说有些被烟熏火燎过石块的历史更能追溯到公元前6000年。

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圣文森特教堂内部,教堂的彩色玻璃是1960年摩纳哥亲王兰尼埃三世(Rainier III,1923-2005年)赠送的。右下角是礼拜堂内布莱尔的湿壁画。
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俯看山下,悠闲、恬静的南法生活,宛若生活在山间谷地、世外桃源,与世隔绝。

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沿着小路可以走到进城堡的入口,城堡门票8欧,没进去。调头沿村中东边的小路往回走。

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古老的石窗和鲜活的红花

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街边杂货店,卖葡萄酒、果汁、果酱

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水果架:无花果、桃(2欧/公斤)、杏(真大,4欧/公斤)、西瓜(白皮)、樱桃

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西红柿3-4欧/公斤、、圣果(小西红柿)、南瓜
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卖手工艺品的小店


沿村东的小路往回走时会路过村政府(Hotel de Manville,Town Hall),这座建于1571年的建筑是小村中最具特色的建筑,它曾是一富有人家(Claude de Manville)的宅邸,重修后改为村政府了。

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卖现代绘画艺术品的小店

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窗外的画


在莱博普罗旺斯小镇(村)逛了1小时,没上山顶的城堡。眼瞅着已过中午12点,该是吃午饭的时候了。


莱博普罗旺斯介绍网站:
http://www.lesbauxdeprovence.com/home.html

http://www.visit2provence.com/en ... es-baux-de-provence(http://www.visit2provence.com/en ... es-baux-de-provence),12.html

莱博普罗旺斯小册子(英文)下载:
http://www.lesbauxdeprovence.com ... epliant-gb-2011.pdf(http://www.lesbauxdeprovence.com ... epliant-gb-2011.pdf

莱博普罗旺斯中的城堡网站:
http://www.chateau-baux-provence.com/en/baux/
葵花朵朵向太阳-金黄色的向日葵田

上车后,司机“可乐”说我们午餐在古城阿尔勒解决。车子一路狂奔,远远地看到一片向日葵田,大家都很兴奋,拿着相机摆出照相的架势。“可乐”笑着说:这片向日葵个儿太小了,前面有大的,今天去的这些小镇附近没有特大片的,明天去瓦伦索勒(Valensole)会有一望无际的向日葵田,不过今天肯定会先找一片给大家‘解解馋’。”

车子继续向前急驰,一路上看到的向日葵不是“脸盘儿”太小,就是有围栏围着无法进去照相,眼瞅着时间过去了半小时,最后终于找到一片远离路边的向日葵田。“可乐”的眼睛真厉害,隔着老远就说:“那一片没被拦者,咱们过去”,于是就开车上了土路,在凹凸不平的路上颠簸了好一阵,才绕道向日葵田跟前。车一停,大家都火急火燎地蹿了下去。


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这片向日葵田面积不是很大,但还是让我们兴奋了好一阵,拿着相机左一张、右一张的狂照。

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虽然面积不大,但“脸盘儿”挺大的。

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在“猛烈”的阳光下,它们都垂下了高贵的“脸”。资料上说,向日葵在阳光的照射下,它们背朝太阳的部分生长素含量增高,细胞拉长,使“脸盘”面向了太阳,并且一直跟着太阳转。到晚上,生长素重新分布,“脸”又缩回到初始的面朝东方的位置。所以向日葵每天的运动应该是:早晨向东弯曲、中午直立向上、下午向西弯曲、夜间直立。谁知道呢,晚上没去看过向日葵,现在是中午,可它们没直立,都垂着脑袋,是晒蔫了还是“脸盘”太重了。

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金黄色的一片。由两张拼接的。花盘一旦盛开后,就不再跟着太阳转动,而是固定朝向东方了。

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盛开的花朵。中间的圆盘像太阳,四周的金黄色的叶子像是燃烧的火焰。

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充满阳光的橙子。向日葵寓意有“爱慕、光辉、高傲、忠诚、仰慕、凝视”之意。

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一大一小,齐头并进。

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硕大的“盘子”,里面的瓜子个儿一定很大。法国人不嗑瓜子吧。

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像“笑脸”吗?“嘴”太大了吧!乐的!

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朵朵葵花和向日葵田的组合
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第二天去瓦伦索勒(Valensole)看熏衣草,回来的路上“可乐”特意带我们去看了“一望无际”的向日葵田,那真是金黄色的海洋,一眼望不到头。


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这儿的向日葵个儿没有昨天的大。

法国人大量种植向日葵主要是榨取葵花子油食用,现在向日葵已经和大豆、落花生、油菜并列为四大食用油原料。

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这一大片真让我们看过瘾了

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看到向日葵让我想起了有关它的传说。话说水泽仙女克里提厄(Clytie)在丛林中遇见了正在守猎的太阳神阿波罗(Apollo),深深被他英俊的相貌和才华所吸引,于是疯狂地爱上了他。可是,阿波罗因受到爱神厄洛斯(Eros,罗马神话叫丘比特 Cupid)的报复,正对达芙妮(Daphne,河神帕纽斯(Peneus)之女)狂追不舍(他们之间的恩恩怨怨请访问 意大利游记:罗马 博尔盖塞美术馆 雕塑 参看《阿波罗和达芙妮》),根本无暇多看克里提厄一眼。而克里提厄这边的单相思也愈演愈烈,她每天遥望着天空,看着阿波罗驾着马车驰骋,希望能找机会和他说说话,诉说一下相思之苦。一连九天,她都不吃不喝的坐在岩石上,痴痴地注视着阿波罗的一举一动,直至看到他下山。她父亲可怜她,把她变成了一朵金黄色的向日葵,让她美丽的脸盘变成了花一样的柠檬色向日葵盘,永远朝着太阳,每天都可以追随着阿波罗,向他默默地表达她那永不变的恋情。所以,向日葵也代表着“沉默的爱”和“勇敢追求自己幸福”之意。
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记得第一次看到向日葵田还是几年前坐车,从意大利托斯卡纳的比萨(Pisa)到小镇卢卡(Lucca)的路上,当时虽然没拍到照片,但那一大片黄橙橙、明晃晃的向日葵还是给我留下了很深的印象。但眼前这样一望无际的金黄色向日葵田还是第一次看到。

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金黄色的海洋

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在这儿还有幸碰到了“欧法旅游”的“少先队员小黄”,一个看上去身材略显单薄、说话有些腼腆的中国南方小伙子,此时他正带队“熏衣草、大峡谷”2日游的回程途中。很难让人相信这么一个文质彬彬、性格内向的年轻人能像有些游客向“可乐”抱怨的那样,对他们的要求置之不理。“少先队员小黄”说话不多,但从他带的游客与之简短对话中能感觉到他是个易于相处,对人和蔼、谦逊,非常随和的人。这样今天一天算上早晨在泉水城见到的“晴晴草”,“欧法旅游”的三员大将全“领教”过了,都是有修养、有亲和力、做事认真的年轻人。

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这是我们这两天看到的面积最大的一片向日葵田。7月份还不是它收割的季节,所以时不时路旁会有一小片向日葵田从车边快速掠过,每当这时大家都会兴奋一阵子。
高卢人的小罗马-阿尔勒(一)


看完向日葵,感觉到“饥肠响如鼓”,瞟了一眼表12点50,逛了一上午该到补充能量的时候了。大家都说有同感,于是催促司机“可乐”赶紧走,上了车“可乐”猛踩油门,汽车“呼啸”地向古城阿尔勒(Arles)方向疾驶而去。约摸有20分钟,古城城墙出现在了眼前。

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我们到的是阿尔勒的北门,叫骑兵门(Porte de la cavalerie),城门外面是拉马丁广场(Place Lamartine)。阿尔勒古城四周被城墙包围着,像阿维尼翁一样。穿过由敦实、厚重、粗壮的石块建成的骑兵门,就是骑兵大道(Rue de la cavalerie,左边的那条)。

阿尔勒在公元前123年被罗马人占领,后被扩建作为凯撒大帝(Gaius Julius Caesar,100 BC-44年BC)统帅的罗马第六军团(Roman legion Legio VI Ferrata)退伍老兵的居住地,它的全称是“Colonia Iulia Paterna Arelatensium Sextanorum”(凯撒第六士兵团阿尔勒居住地)。为安置这些罗马士兵,在阿尔勒城中建造了许多罗马式的建筑,如凯旋门、圆形剧场、竞技场、剧院、罗马浴室等等,这也是阿尔勒被称为“高卢人的小罗马”的原因。

到了11-12世纪,阿尔勒发展成普罗旺斯地区第二大的城镇,也成为了流经此地的罗讷河(Rhone River)上一个繁忙的港口。鼎盛时期阿尔勒有1万5至2万居民,同时也吸引了众多的宗教团体来此“安营扎寨”,其中就有著名的圣殿骑士团(Knights Templar)、医院骑士团(Knights Hospitalier,历史上3大著名骑士团,另一个为条顿骑士团(Teutonic Order))和托钵修会(mendicant orders)等。在这时期,他们修建和改建了诸多教堂,其中就包括在普罗旺斯地区非常著名的圣托菲姆教堂。

因为阿尔勒的众多古罗马遗迹,1981年古城被联合国教科文组织收入到世界遗产名录中。

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进城后,“可乐”直奔这家店,要了一份很像墨西哥肉卷的快餐,看得我直眼馋,当即也要了一份,4.6欧。店里的女伙计从钢钎上的大肉卷中片些肉下来,加热,再放点菜,用烙饼那么一卷,倍儿香。

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边吃边跟着导游“可乐”继续往城里走,路上看到这辆观光小火车,它经停城内各个景点,票价不太清楚。
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我们到的第一个景点是阿尔勒的圆形竞技场(Arles Amphitheatre),它建于公元前1世纪,能容纳2万多名观众。以前是用于观看战车比赛和血腥的徒手格斗的场所,现在每年有斗牛表演,夏季还举办音乐会和戏剧演出。竞技场是阿尔勒最吸引游客的景点之一,门票6欧。我们没进到里面去,只在外面看了看。

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竞技场分为上下两层,每层有60个这样的圆拱。比著名的罗马斗兽场要小很多,罗马斗兽场有4层,每层有80个圆拱,能容纳5万名观众。意大利游记:罗马 古罗马斗兽场

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5世纪以后罗马帝国开始衰败,竞技场被改成四个方向带有“瞭望塔”的城堡,圆拱门也被建成了房屋,整个竞技场共有200多间。场内建还有两座礼拜堂,一座在建筑中央,另一座在西瞭望塔附近。

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直到1826年,它才恢复到原来竞技场的模样,重新启用后作为斗牛的场所,延续至今。
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竞技场周围安静的街巷


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快到圆形竞技场时,“可乐”提醒我们:“这一带是小偷活跃区域,背包要挎到前面,以免财务受损”。大家听后不敢怠慢,走过这一段时也都紧抱背包,两眼四处张望。竞技场周围有一溜儿小货摊,主要以卖服装、纪念品为主。此时正直中午,太阳当空直晒,街上没多少游客,小偷们也去午休了。

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走过“危险地带”后,又沿着小巷往南走,很快就看到了圆形剧场。

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这是古罗马时期建造的圆形剧场(Theatre Antique),现只留下两根大理石柱子。我们在围栏外照了几张相,没进到里面去(进去要买票,6欧),也没看见里面有游客。

圆形剧场和前面看到的竞技场一样,都是建于公元前1世纪的奥古斯都(Gaius Julius Caesar Augustus,公元前63 年-14年,罗马帝国的开国君主)时期,共有3层,能容纳8000名观众。中世纪时期,剧院的石头被搬走修建城墙。

现在剧场里正在搭建演出台,四根铁架子已经竖立起来了。每年的演唱会和歌剧表演仍把这里当作主会场。和阿维尼翁一样,这些古老的建筑继续发挥着作用,即便它已经成为废墟。那两根曾经用来悬挂罪犯的大石柱,现在每年6-7月份阿尔勒艺术节时都作为舞台的背景。

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离开圆形剧场,又开始穿街走巷。

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门楼。左边是路灯,右边是圣像

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路灯和招牌

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幽幽小巷,弥漫着浓浓的历史沉重感。

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走在这沉淀了上千年历史的小路上,仿佛回到了那个时代。

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古城深巷
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走出狭长的小巷,突然感觉豁然开朗,眼前出现了一大片空地,这就是阿尔勒城的中心-共和国广场(Place de la Republique)。


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广场北边是建于1673年的市政厅(Hotel de Ville,Town Hall)。市政厅楼外犄角处(站着好多人的地方)有处免费的公共厕所,卫生实在是不敢恭维,无论是味道还是清洁快赶上国内的厕所了。

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广场东边是圣托菲姆教堂(Eglise Saint Trophirme),这是一座仍在飘散着中世纪气息的教堂。中世纪时期,这座位于去圣地亚哥朝圣路上的教堂,曾经因为留下了众多朝圣者的足迹而名扬天下。

圣托菲姆相传为阿尔勒首位主教,死后他的圣骸保存于此,并将原教堂改名为圣托菲姆教堂。

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教堂正门上的12世纪精雕细琢的门楣雕塑。雕塑讲述的是《圣经.新约全书》,耶稣基督坐在中间,象征着福音传道者围在两边,左边是:圣马太的天使和圣马可的狮子;右边是圣约翰的鹰和圣路加的公牛。十二信徒坐在下面。入口左边是一队基督徒走入天堂,右边是一队罪人被扔进地狱。入口处还雕有许多圣经中的场景:天使报喜、基督洗礼、东方三博士拜见等等。正面下方由圆柱分开的是一些圣人的雕像。

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共和国广场中央的罗马方尖碑,高20米,最早它竖立在罗马皇帝君士坦丁二世(Constantine II,316-340年,337-340年在位)时期的阿尔勒古罗马杂技场(Roman Circus),后杂技场被废弃,方尖碑倒塌断裂为两截,1389年被发现,但直到1676年才重新立于此地。

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共和国广场上的“牛”,不知道有什么说道。看“牛”肚子下的说明是:给“牛”照相或合影,上传到指定网站上,由大家投票选出最佳摄影作品。 http://www.gares-connexions-zebuzz.com/
踏着梵高的足迹-阿尔勒(二)

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阿尔勒与梵高有着密不可分的关系,想要了解这些必须得去看看梵高中心。从共和国广场南边的共和国大街(Rue de la Republique)向西走,看到Rue Dulau街左转就到了。

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梵高中心(Espace Van Gogh)的大门,门楣上刻着“HOTEL DIEU”。这里面曾是梵高在阿尔勒住的医院,原名为Hôtel Dieu Saint Espirit,现已改为游客资讯中心、图书馆和咖啡馆。开放时间:8:00-18:00。

1888年2月梵高来到阿尔勒,同年12月因精神失常割下了自己左耳垂儿,并把它洗干净装进信封,送给他在阿尔勒相识的一位妓女,让她“替为保管”,随即他就被送到了这家医院接受治疗。1889年1月梵高再次入院。2月阿尔勒的30多位居民联名写信给市长,要求禁闭梵高,禁止他外出活动。3月警察查封了他的住处,他只得在医院和朋友家“打游击”。5月,好友高更离走、弟弟提奥(Theo)结婚、阿尔勒居民对他的恶意、原医院设备的简陋等诸多原因使梵高精神坏到极点,在提奥的安排和医生的陪同下,他自愿去离阿尔勒20公里外圣雷米(Saint Remy de Provence)的圣保罗精神病院(Saint Paul Asylum)进行“疗养”。

阿尔勒的15个月是梵高最具创造性的时期,共画了300多幅画,其中包括一些非常杰出的作品,如《花瓶里的十五朵向日葵》(Still Life: Vase with Fifteen Sunflowers),《收获景象》(Harvest at La Crau,with montmajour in the Background),《夜晚露天咖啡座》(The Café Terrace on the Place du Forum,Café Terrace at Night),《罗讷河上的星夜》(Starry Night Over the Rhone),《夜间咖啡馆》(Le Café de nuit,The Night Café)、《黄房子》(The Yellow House),《阿尔勒妇女:吉诺克夫人》(L'Arlésienne (Madame Ginoux),Portrait of Madame Ginoux)等。虽然阿尔勒没有保留多少他的作品,但在这儿可以找到当年画家绘制那些作品时的取景点,亲身体验一下画家的“意境”。


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一进大门,就被眼前姹紫嫣红、绚丽多彩的花园吸引住了,这那儿是医院啊,分明是哪家大户人家的后花园,调色板似的花园盛开着各种颜色的鲜花,中央的水池像是浇灌整个花园的源泉。

这是一所建于16-17世纪的医院,直到20世纪才迁走,医院的房间被改为了“图书馆、公共档案馆、大学广播室和陈列室”。

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医院的中庭花园因梵高的画而名声大振,可能到这儿来参观的人比来看病的人要多得多,医院干脆搬迁到别处,把这地方改为旅游景点。现在,这里是阿尔勒必去的景点之一,每年吸引大量游客来此一睹梵高画中的真实场景。

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医院迁走后,它的中庭花园完全按照梵高画中的描述进行了改造,连周围建筑物的颜色也贴近于原作。

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1889年4月梵高绘制了这幅《阿尔勒医院中的花园》(Le Jardin de la Maison de Santé a Arles,The Courtyard of the Hospital at Arles),画中描绘了当时医院中庭花园的景象。

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梵高的这幅画也被称作“Le Jardin de l'Hôtel de Dieu”,医院的大门上方写有“Hotel Dieu”,大致是“上帝、神”的意思,真正的含义不清楚。原作现由瑞士的私人收藏家收藏(The Oskar Reinhart Collection "Am Römerholz", Winterthur, Switzerland)。