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从教皇宫广场出来沿着凹凸不平的石子路往南走,过几个巷子就是圣皮埃尔教堂(Eglise St-Pierre),再往前走是步行街区。


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老城的步行街区,漫步在不宽的巷子里,脚踩着被磨得光溜溜的石子路,让人体会到了生活的悠闲和懒散,也仿佛回到了中世纪,但这种感觉很快就被一群边说边唱的人所打破。

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小巷的幽静不可避免的被现代气息所冲击,戏剧节期间各种广告真是无孔不入,挂满了大街小巷。

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古城中央、共和国大街东边是几条街连在一起的步行街区,街两边是商店、餐馆、酒吧,石板路的感觉似乎比石子路年代要近些。

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傍晚,在阿维尼翁逛了一圈后开始沿着共和国街往回走。

教皇宫南边是古城的狭窄街道,因时间关系没怎么逛,那里最窄的要数染匠街(Rue des Teinturiers),一直到19世纪前,这里都是印染普罗旺斯印花棉布的印度人居住的地方。据说这种印染技术源自印度,是当年十字军带回来的。

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最后,以这张“超越肤色的爱”来结束第一天的阿维尼翁之旅。
阿维尼翁.圣贝内泽桥


圣贝内泽桥(Pont Saint-Bénezet,又叫阿维尼翁桥,Pont d'Avignon)建于1177-1185年,它横跨罗讷河(Rhône River),连接着阿维尼翁古城和对岸的Villeneuve-lès-Avignon,那是另一座古城,由腓力四世(美男子,菲利浦四世,Philip the Fair French:Philippe le Bel,1268-1314年,1285-1314年在位)建造,现保存下来的古迹已不多,在它周围建起了阿维尼翁的新城。

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腓力四世是卡佩家族建立的卡佩王朝(House of Capet)中最强有力的君王之一,为解决财政问题,在他的压力下教皇克雷芒五世(Pope Clement V,1264-1314年,1305-1314年在位)宣布保卫朝圣者安全的最重要的僧侣团之一圣殿骑士团(Knights Templar)为异端,从而合理合法地没收了他们的所有财产。圣殿骑士团从1119年成立起,经过一百多年的发展,积累了无法想象的巨额财富,在法国光城堡就拥有几千座,还有数不清的金银财宝、名人字画,连国王都是他们的大债主,这遭到了国王、主教和贵族们的无比嫉恨。

1307年10月13日星期五,在事前没有任何征兆的情况下,全法国的圣殿骑士团成员几乎全被逮捕,并被限制使用其任何财产,以防止被移转出国。原因是以精明能干、残忍冷酷而著称的“美男子”法王腓力四世事先已广发密函,命令全国各地的官员同时执行他的整肃行动。这就是“黑色星期五”的由来之一,它与腓力四世有密切的关系。当然还有其它的说法,如耶稣受难于星期五,13是他门徒的数字等等。

1314年圣殿骑士团的最高统领大团长雅克.德.莫莱(Jacques de Molay)在上火刑架之前,诅咒法王腓力四世和教皇克雷芒五世,说他们会在一年内面临永恒的审判。事实的确与之符合。教皇克雷芒五世一个月后暴病而死,“美男子”腓力四世在半年后的打猎中突然身亡。

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言归正传,再回到圣贝内泽桥,原桥长900米,经过400多年的冲毁和重修后,最终在1668年的大洪水中再一次被冲毁而得以放弃,原来的22个桥洞仅保留下4个。

阿维尼翁桥也因一首老歌《在阿维尼翁桥上》(On the bridge of Avignon)而声名远扬,歌中唱道:“在阿维尼翁桥上,人们跳舞,在阿维尼翁桥上,人们围成圆圈跳舞……”。

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关于圣贝内泽桥,还有个传说,相传牧羊少年贝内泽(Benezet,1163-1184年)在他14岁时的一次月食中隐约看见了天使,受到神灵启示的他要在罗讷河上建一座桥。天使允诺在他去修桥时,可以帮着他看管羊群。最初,看见他这么个毛孩儿去修桥,城中德高望重的官人和教会的牧师都认为他在开玩笑,拒绝帮助他。当看到桥的第一块奠基石落成后,人们惊呼这是“奇迹”,明白这是上帝在背后帮助他,随后又跟着发生了很多奇迹,如盲人看见了光明,聋人听见了声音,跛子能正常走路了,驼背人直起腰来走路,因此城中的所有人有钱的出钱、有力的出力一起帮他建桥。

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1184年贝内泽去世,死后被追封为圣人,称为“圣贝内泽”。第二年,大桥建成,并被命名为圣贝内泽桥,同时贝内泽也被安葬在此桥上靠近阿维尼翁一侧的圣尼古拉斯小教堂(Chapel of Saint Nicholas,圣尼古拉斯是水手的守护神)内。1668年桥被废弃后,桥体的坍塌逐渐扩大,因担心整桥倒塌来连牧师都拒绝上桥主持神职活动。1669年大桥再一次被洪水侵袭,贝内泽的棺木也被冲走,多方找寻后开棺发现遗体竟未腐烂,遗体最终被重新安葬在阿维尼翁的Saint Didier教堂里。现在桥上的圣尼古拉小教堂只剩下钟楼墙上的两个摆钟。

教皇宫旁边的多姆圣母院大教堂(Cathedrale Notre-Dame des Doms)内有一尊圣贝内泽肩扛贝内泽桥第一块奠基石的雕像。

我们没有买票上桥,而是沿着河边继续向北,走了几十米看到一个类似城堡塔楼的房子,顺着它的楼梯攀登就上了城墙。

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城墙上有通道去往圣贝内泽桥,但要买票才能到桥那边。这地方像是守护大桥的防御工事。大桥这边原有一个古医院,和大桥一起在1668年被废弃。

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爬上几个塔楼、穿过若干个通道,就到了小丘半山腰,越往高爬景色越好。

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上到这儿还不算是最佳观景点,但风景已经美得像张明信片了。

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接着往上爬,站在这里能看到“断桥”全景。

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断桥,站在这儿可以想象当年的圣贝内泽桥横跨罗讷河的情景。它是当时河上唯一一座桥梁,桥上人来人往,马车、行人川流不息,到了战争年代这也是经常被盘查的交通要道。
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站在罗雪公园的山顶,俯看静静的罗讷河。


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河对岸是被树木所覆盖的大地,和一片收割过的麦场。


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在罗歇.德.多姆公园(Rocher des Doms,罗雪公园)遥望对面的圣安德烈要塞(Fort Saint Andre),要塞始建于1291年,17、18世纪时被扩建为贵族宅邸和主教居所,也是法国重要的边关哨所之一。有时间的话河对岸非常值得一去,那边有许多中世纪的街道、房屋和花园,也是回看阿维尼翁古城的绝佳地点。断桥正对着的高塔是“美男子”菲利浦国王塔(Philippe le Bel tower),它是腓力四世国王建造用来“监控”圣贝内泽桥“动态”的,当时这座桥是通往他领地的咽喉要道,在圣安德烈要塞里他也能监控阿维尼翁城中教皇的一举一动。

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爬上小丘顶上只需十几分钟,但南法灼热的阳光还是让人汗流浃背。在山顶的树阴下坐满歇息的游客,我也在下面50米处的一个池塘边休息了半个多小时。这里虽然太阳很毒,但坐在阴凉地方吹着小风还是能感觉到丝丝凉意的。


池塘中央有一雕塑-“维纳斯与燕子”,这是法国雕塑家Félix M. Charpentier(1858-1924年)的作品,因为维纳斯是裸体的,有伤风化,1894年被移到此地。


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下山时看到公园草地上一位在练琴的女士,可能马上就要演出了,临时在这儿熟悉熟悉谱子。沿着山上的另一条大路往下走,告别了“圣贝内泽桥”,去看阿维尼翁另一处著名景点-教皇宫。
阿维尼翁.教皇宫(一)                                                                                
        
从罗雪公园下来就一头扎进教皇宫,在里面足足转了2个多小时。教皇宫的门票8.5欧,买好票后进去领一个语音解说器,每到一处按照号码所示按键即可听该景点的讲解。如果不听讲解完全搞不懂那些空空荡荡房间的用途。别忘了在售票处拿一张教皇宫+圣贝内泽桥的单页介绍(英文的)。

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巍峨耸立在历史古城阿维尼翁中的教皇宫。法国作家梅里美是这样评价它的:“它一点也不像是上帝代理人住的地方,反而像是暴君的城堡”。

中世纪时,教皇克雷芒五世因派系斗争离开罗马,选定了位于意大利、法国、西班牙三个最主要的基督教国家中间的地方-阿维尼翁作为新的落脚点,修建了教皇宫,此宫共住过9位教皇。在那兵慌马乱的年代,教皇为了自身安全把他的驻地修建在了山丘上,并把城墙修的厚重敦实、坚固无比,形同边关要塞,再加以重兵把守,它绝对是易守难攻。同时从教皇宫的城墙上可以俯看全城,时刻都能观察城中的一举一动。

教皇宫由两个连在一起的口字形建筑组成,其中南边那个口字的南面和西面两面墙是1347年后扩充的,为新宫,其余部分为旧宫,始建于1334年教皇本笃十二世时期。当本笃十二世去世后,他的继任者教皇克雷芒六世对教皇宫进行了扩充,在原有建筑基础上又加了两幢,围成中心庭院(Courtyard of Honour)。

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教皇宫北边的旧宫(Palais Vieux)

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旧宫的大门

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教皇宫南边的新宫

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新宫正门上的窗户

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威严的教皇宫

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阿维尼翁历任9位教皇

上排左起:
教皇克雷芒五世(Pope Clement V,1264-1314年,1305-1314年在位),在任期间罗马教廷从罗马迁到法国阿维尼翁,因此他是阿维尼翁教廷的第一任教宗,同时也是第10位法国籍教宗,他于1312年宣布解散圣殿骑士团。

教皇约翰二十二世(Pope John XXII,1244-1334年,1316-1334年在位),第11位法国籍教宗,阿维尼翁教廷的第二任教宗。在法国阿维尼翁与神圣罗马帝国皇帝路易四世(Louis IV,1282-1347年)互相冲特及对立,之后把路易四世革出教门。

教皇本笃十二世(Pope Benedict XII,1280-1342年,1334-1342年在位),第12位法国籍教宗,同时也是阿维尼翁教廷的第三任教宗。他修建了教皇宫的旧宫(Old Palace,Palais Vieux)。

教皇克雷芒六世(Pope Clement VI,1291-1352年,1342-1352年在位)。他在教皇宫旧宫南边修建了新宫(New Palace,Palais Neuf)。就是他在1348年从普罗旺斯女伯爵、那不勒斯女王乔万娜一世(Joan I ,1328-1382年)手中以8万弗罗林(florins,古佛罗伦萨金币)的价钱买下阿维尼翁城。

下排左起:
教皇诺森六世(Pope Innocent VI,1282或1295 -1362年,1352-1362年在位),在位期间建造了阿维尼翁城的城墙。

教皇乌尔巴诺五世(Pope Urban V,1310-1370年,1362-1370年在位),曾派遣一些使团来中国。

教皇格利高里十一世(Pope Gregory XI,1329 -1378年,1370-1378年在位),1377年他将教廷由法国阿维尼翁迁回罗马。1378年他去世后,后继者为教皇乌尔巴诺六世(Pope Urban VI,1318-1389年,1378-1389年在位),但在法国的阿维尼翁,敌对教皇克雷芒七世比教皇乌尔巴诺六世更受欢迎,从而引发了四十余年的教会大分裂(Papal Schism,Western Schism,1378-1417年),1378年以后在阿维尼翁的教宗都被称为“对立教宗”(Antipope)。

对立教皇克雷芒七世(Antipope Clement VII,1342-1394年,1378-1394年在位),由反对教宗乌尔班六世的多位法国红衣主教选为教宗,在罗马教廷之外另立阿维尼翁教廷,引至教会大分裂。克雷芒七世被罗马天主教会视为“伪教宗或对立教宗”。

另外墙上一幅:
对立教皇本笃十三世(Antipope Benedict XIII,1328-1423年,1394-1423年在位)。


走进教皇宫首先到达的是新宫的中心庭园(Courtyard of Honour),去时正值阿维尼翁戏剧节,院子中央架起了一个露天剧场,每天晚上戏剧节大牌剧团的戏剧都在此上演。

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新宫中心庭园南墙上的拱形花窗
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进入的第一个室内大厅是基督厅(Jesus Hall,位于南边口字形建筑的东翼),它是因为在屋子的墙上发现有J.H.S,拉丁文Jesus,Hominum,Salvator而得名的。这是主教们在去主会议厅(Consistory Hall)前等待教皇的地方,当司仪给出仪式或典礼开始的手势时,主教们将跟在教皇后面两两并排走入主会议厅。十五世纪后被改为餐厅,十七世纪又被改为卫兵室和接待室。

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18世纪小礼拜室的木刻,在20世纪被安放在此处。


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旧宫东翼(南边口字形建筑)一层,教皇的私人卧室。在足有半米厚的石板下,是教皇藏匿珍宝的密室,那些都是通过税收在全国征集来的金币银币和稀奇的物件。在法国大革命时,全被抢劫一空,现在只留下了几百年前的厚重石头。


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主会议厅(Consistory Hall),占据了旧宫东翼(北边口字形建筑)的整个一层,它是教皇召集会议和接见各国君主、使节、牧师、宾客的地方,也曾用作法庭。它东边的圣约翰小礼拜堂(St. John Chapel)是教皇的私人礼拜堂,不对外开放,里面供奉着圣约翰(St. John)和施洗约翰(Baptist)。


墙的东面有4扇大窗户供会议厅采光,从窗中向外能看到东边花园的遗址。靠近南墙有个略高的小窗,阳光可以直接照进南边的讲坛,通常教皇和他的内阁们坐在讲坛后面。1413年的大火吞噬了整个建筑,烧毁了墙上的壁画、挂毯等。

1347年,在这里教皇克雷芒六世宴请普罗旺斯女伯爵、那不勒斯女王乔万娜一世(Joan I of Naples,1328-1382年),以庆祝她与她的表兄、第二任丈夫Louis of Taranto(1320-1362年)结婚。1348年,乔万娜一世以8万弗罗林(florins,古佛罗伦萨金币)的价钱将阿维尼翁卖给了教皇克雷芒六世。

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主会议厅北墙





旧宫的中央庭院,建于教皇本笃十二世时期的1336年,由四座建筑围成。旧宫的北墙(照片右边)是本笃十二世的礼拜堂,用于教皇在位期间的一些重大仪式。它是由圣史蒂芬教堂(Church of Saint Stephen)改建而成的,后其中一部分又被改为储藏室。

西南角的高塔(Compane Tower)里存放一些武器和珍稀物品,由瑞士近卫队日夜把守。

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北边小礼拜堂的双开小窗

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旧宫南墙(照片左边)是贵宾房,西墙(照片正面)是教皇的卧室和仆人、私人秘书的卧房。北墙(照片右边)是本笃十二世的礼拜堂。

中央庭院的西南角有座小钟楼,当举行仪式时,或教皇接见贵宾,或法庭开庭,甚至要开饭时,钟楼上的银钟都会被敲响。

在文艺复兴时期瑞士近卫队和他们的家属住在东边和南边上层走廊中,北边和西边走廊是监狱,中央庭院也是给犯人放风时用的。

说到教皇为什么雇佣瑞士士兵来保卫自己的安全还有段历史事件要交代。瑞士从12世纪开始就向国外提供雇佣兵服务。在15世纪初,这些勇敢、忠诚、有胆识、有谋略的士兵得到了当时社会的高度认可。1506年教皇尤利乌斯二世(Pope Julius II,1443-1513年,1503-1513年在位)组建了150人的瑞士近卫队(Swiss Guard),负责保护梵蒂冈教廷和教皇本人。1527年在“罗马之劫”(Sack of Rome)中近卫队为履行职责掩护教皇克雷芒七世(Pope Clement VII,1478-1534年,1523-1534年在位)撤离而进行了极其惨烈的战斗,189名士兵中有147人战死,近卫队也得到了绝对忠诚的评价,之后的几百年近卫队多次重建但都只招用瑞士士兵,直到今天他们仍是梵蒂冈教皇的保护力量和仪式象征。据说现在瑞士近卫队的那身红黄蓝道道的服装是米开朗基罗设计的。

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旧宫南墙(照片左边)的贵宾房有3层,第一层38米长的大房间被分割为几间,是接待最为尊贵的宾客的,曾经接待过法国国王菲利浦六世(French Kings Philip VI,1293-1350年)、阿拉贡的彼得四世(Peter IV of Aragon,1339-1387年)、查理四世(Charles IV,1316-1376年)等。宾客房上面是管家、仆人房、厨房和餐厅。地下室是个大酒窖,能放30个大桶的葡萄酒。


大宴会厅(Grand Tinel,来自拉丁语 tinellum)在旧宫东翼的二楼,主会议厅楼上,有48米长。每年宗教节日的圣宴、钦定红衣主教等活动都在这里举行。最铺张的一顿要数教皇加冕,那奢华程度简直无法想象。通常教皇是自己一个坐在靠近南墙的一个高出来的台阶上,众位主教和各国使节在他北边面他而坐,要低一个台阶。


大宴会厅平时的采光主要靠朝东的六个大窗户。当然,有重大活动时,蜡烛肯定是少不了的。窗外还能看到以前花园的遗址。


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大宴会厅北面原隔有一间更衣室,室内有壁炉、桌子、餐具柜、梳妆台等,现只剩下壁炉还在。大宴会厅中部有个门通往教皇的私人礼拜堂-Saint Martial Chapel,墙上和屋顶的湿壁画很漂亮,不对外开放,透过门缝能看到一点。


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大宴会厅北边厨房18米高的烟囱,厨房与更衣室、餐具室连在一起。

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这是Parement Chamber,位于南边口字形建筑旧宫的东翼,耶稣厅上面。它是教皇的私人接待室。以前,墙上用木板装饰,并挂满做工极为精致的挂毯。也是在1413年的大火中被付之一炬,现在还能看到的只剩下壁炉、祭坛和铁质的大烛台了。

这里也是教皇和红衣主教主持的法院,当时还列有观众旁听席。
阿维尼翁.教皇宫(二)

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从Parement Chamber走过一个小的通道就到了新宫,新宫是由教皇克雷芒六世(Clement VI)的御用建筑师Jean de Louvres设计并建造的,同时,他也对原来旧宫的一些建筑进行了整合,如改进了浴室的热水系统、卧室的衣帽间和家具、以及圣米歇尔礼拜堂(Saint Michel Chapel)等。

从旧宫到新宫经过Stag Room,它位于5层衣橱塔(Wardrobe Tower)的第4层,是教皇克雷芒六世的书房和图书馆,楼上是他的私人礼拜堂-圣米歇尔礼拜堂。Stag Room墙壁四周绘有意大利风格的湿壁画,上面这幅是描绘鱼塘捕鱼的场景。

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再往前走就到了新宫南翼的北圣器室(The North Sacristy),它连接着南边的大礼拜堂,当举行重大仪式时,教皇就在这里更衣。室内陈列了许多14世纪各国使节或宗教团体因其政治或宗教原因送给教皇的礼物的石膏复制品。


地上“躺着”的是某位国王和王后的“遗体”

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这个肯定是某位教皇的陵墓

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墙上的彩色绘画+石雕

接着往前走是新宫中最大的房间-大礼拜堂(The Great Chapel),它位于新宫南翼的二楼,建于克雷芒六世(Clement VI)时期,当时正值法国黑死病(Black Death,1348年)传播,大礼拜堂花了4年时间才建成。

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一进大礼拜堂就感到它高大、空旷,要是里面留有原来华丽的装饰,再站上几百号身穿庄严的红白制服的教士,那一定很威严、肃穆。大礼拜堂是教皇用于举行加冕典礼、节日弥撒、名人要人葬礼等活动的地方,有52米长、15米宽、20米高。礼拜堂内供奉着两位圣人:圣彼得(Saint Peter)和圣保罗(Saint Paul)。东西墙上绘有教皇的盾徽。


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此时大礼拜堂正在举办画展,右边这幅是嘉德水道,但没明白画的含义。        

大礼拜堂下面(新宫南翼一楼)是教皇的拜见大厅(Great Audience Hall),它和大礼拜堂一样长,只是宽和高略小些。

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大礼拜堂的正门,门上的所有雕塑的头在法国大革命时被损毁。
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参观完室内,沿着楼梯爬到室外新宫城墙顶上,在这里能俯看整个阿维尼翁城。北边是旧宫的城楼和多姆圣母院大教堂(Notre-Dame des Doms)。


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往南看是阿维尼翁古城,远处最高的建筑是市政府大厦上的钟楼。

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新宫城墙上的平台中开有一咖啡馆,坐在里面能把古城尽收眼底,是绝佳的地理位置,估计在那儿一杯咖啡的价格也不菲。这也是当初教皇将教皇宫建在这小山丘上的目的,能俯视全城,“监控”全城。

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新宫屋顶上的城墙,每个城垛上都嵌有一个中空的十字。

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新宫城墙上的“瞭望口”,即像十字架,又像一把倒立着的剑。

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透过城墙看钟楼

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市政府大厦上的钟楼,它是古城中除了教皇宫以外最高的建筑。

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多姆圣母院大教堂和旧宫西北角的塔楼

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新宫城墙外的尖塔和城墙内通道里的花窗

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威严耸立的新宫尖塔和远处的钟楼

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下来时经过教皇宫的酒库和纪念品商店,很多游客都经不起“诱惑”,顺带“稍回”了几瓶普罗旺斯的红酒或纪念品;我也没例外,买了本教皇宫的画册,5.5欧,它对我后来全面了解阿维尼翁教皇宫帮助不小。当然,在网上google一下也能找到不少资料,下面这个网址就是其中一个,http://www.palais-des-papes.com/anglais/index.html

走出教皇宫的大门,回头仰望敦实厚重、气势非凡的城堡,依然能感受到它的威严。
阿维尼翁戏剧节


一走进阿维尼翁的主要大街-共和国街,就被那铺天盖地的海报所吸引;大街上还不时地有“游行”的队伍穿梭其中,我们去时正赶上阿维尼翁的第65届戏剧节,北京的迷迪音乐节也有点这“味道”,但规模差远了。

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戏剧节期间世界各地的“艺人”来此演出,每家剧团不是通过张贴花花绿绿的海报,就是演员们穿着“奇装异服”上街“招摇过市”一通,来宣传他们的主题,好让游客们了解他们的戏剧,买票看他们的节目,说白了就是“拉客”。听说今年有中国的剧团被邀请去,但街上的活人“移动广告”和墙上的海报都没看见有中国的。

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演出节目中属教皇宫新宫中庭广场(Cour d'Honneur du Palais des Papes)的票价最贵,30-38欧一张。钟楼广场前的剧院(Opéra Théâtre)其次,16-27欧一张,其它小剧场更便宜些,没有统一价格,依时间不同而价格不同。

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在如此密集的海报中,能否让人有“眼前一亮”的感觉,离不开独特的创意和设计。

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海报中不乏有让大明星担当“代言人”的,朱丽叶.比诺什(Juliette Binoch)、杰克.尼科尔森(Jack Nicholson),也有靠政治题材吸引“眼球”的,右下角这张的背景就是咱北京的天安门(Didier Porte),隐约还能看见后面的“工农兵”高举“红宝书”,它上方的大人物不知是谁?胡哥,不像啊。我猜演出的内容可能跟咱中国有关

本帖最后由 moonyyang 于 2013-5-30 15:42 编辑

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临街的墙上贴满色彩艳丽、缤纷繁乱的海报和剧情介绍


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阿维尼翁的主要大街、钟楼广场和教皇宫广场上,到处都是宣传海报。

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有不少画面很有创意,但文字基本上看不懂。

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除了平面、静态的海报外,还有“真人秀”,动态移动的广告。下面两张是戏剧的演出地点和时间表。

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共和国大街上时不时会走过一队穿着统一服装或另类服饰男男女女,吸引了满街人的注意力,照相机噼里啪啦声响的越大他们越得意,还冲着游客摆Pose或做鬼脸。

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演员们在白天都要出来“表演”一段,一是为了让游客了解他们的戏剧,二是为晚上的表演提升他们的人气。上面两张从道具上看似乎是俄罗斯的,或是表演内容反映前苏联的-镰刀斧头旗,但他们讲的话是一点听不懂。下面两张是一位黑妹妹在发剧情介绍。

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花样百出的宣传方式和奇特怪异的道具,右上那张中站在小推车里的MM很漂亮,给她拍照的人不少,我也在她前面捏了一张。

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大街上的“演员们”列队行进,有唱着歌的,有跳舞的,有吹吹打打的,好不热闹。
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这几位是单人Pose。左下一张那位高个子伙计穿着泳裤就出来了,还没热到这地步吧。街上的人都见怪不怪了,也没人回头多看他几眼,就我是少见多怪。看,他的朋友还很热情地和他打着招呼呢,一点都没觉得不自然。


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左上一张是“圣殿骑士”打扮的一行人煞有其事地走过来。右下一张是单人顶着个大纸箱子,箱子上贴满剧情介绍,可能是雇来的学生吧,这大热天的把头闷在箱子里头够难受的。

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“花车”式的宣传,车上是“国王”,车下是“公主”。

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从巷子里走出一队演员,边走边唱,不知是歌剧或话剧,看到有停顿的眼神就发张剧情介绍。给我也发了一张,可惜我什么都听不懂。对于亚洲或者说看似非欧美的游客一般都不发给宣传页,因为他们知道这些人不会来听戏,只是白天去街上凑热闹的。

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从他们的衣着和表情上我猜这可能是个历史剧或略带神话色彩的话剧。
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大街上忽然出现一队身穿红色衣服的“演员”,嘴里大声念着台词,忽而前进,忽而后退,忽而转身,让游客躲闪不及。


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街头上演的默剧,模仿《雨中曲》片断。

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激情男女当街跳“劲舞”,要是在平时肯定吸引眼球,此时游客们看多了,也见怪不怪了。

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街头杂耍、卖艺的,看完除了鼓掌外,多少得给点小费。

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街头杂耍、卖艺的,下面的骷髅弹琴很有创意。

第一天在古城里转了一整天,第二天参团一日游后又回到共和国大街和两个广场逛了一圈,想再感受一下戏剧节的气氛。

阿维尼翁戏剧节网站: http://www.festival-avignon.com/en/